Η πιο fashionable εβδομάδα του καλοκαιριού έχει ξεκινήσει. Η Haute Couture Fall 2025 σήκωσε αυλαία εχθές στο Παρίσι με τη Γαλλική πρωτεύουσα να γιορτάζει τη μόδα έτσι όπως μόνο αυτή ξέρει. Η έναρξη έγινε από τον Giambatista Valli, ο οποίος «έπαιξε» με τα παστέλ χρώματα και τις υφές, ενώ οι σιλουέτες του χάρισαν μία μοναδική κίνηση στα μοντέλα. Σειρά είχε ο οίκο Schiaparelli, όπου ο αμφιλεγόμενος Daniel Rosberry μαγνήτισε για ακόμα μία φορά τα βλέμματα, όχι μόνο με τις δημιουργίες του αλλά και με τους καλεσμένους. Τέλος, το brand Iris van Herpen μας χάρισε μία γεύση για το πως θα είναι η υψηλή ραπτική του μέλλοντος. 

Giambattista Valli

H τελευταία συλλογή υψηλής ραπτικής του Giambattista Valli ήταν μια κομψή «περίοδος θριάμβου» μετά τη βράβευσή του ως Officier des Arts et des Lettres από τη Γαλλική Δημοκρατία. Ο οίκος με τη νέα του συλλογή κατάφερε να διαγράψει τα όρια μεταξύ μια κλασικής επίδειξης και του πολιτισμικού φόρου τιμής, αντλώντας έμπνευση από το Γαλλικό πνεύμα και το διαχρονικό ιδανικό για γυναικεία απελευθέρωση.

Ο χώρος έθεσε τον τόνο για μια παρουσίαση που αγκάλιασε τον ρομαντισμό των λουλουδιών στην πιο αγνή και πολυτελή του μορφή. Καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων και ένα πλήθος από τις πιο πιστές μούσες και εμπιστευτικές του Valli, συγκεντρώθηκαν για να δουν μια οπτική αφήγηση εμπνευσμένη από τη ζωγραφική του ροκοκό, εκφρασμένη μέσα από την αριστοτεχνική χρήση του όγκου, του χρώματος και της ελαφρότητας.

Η συλλογή υψηλής ραπτικής του Valli απέδωσε αδιαμφισβήτητα φόρο τιμής στην πουδρένια κομψότητα των αισθητικών του 18ου αιώνα. Κάθε εμφάνιση έμοιαζε να έχει ξεπηδήσει από βοτανικό χειρόγραφο ή από αριστοκρατική γιορτή στον κήπο - φορέματα που άνθιζαν σε απαλό περβάνς, ροζ απαλό και βερίκοκο, κατασκευασμένα από διάφανα στρώματα από τούλι, μουσελίνα και γκαζάρ. Οι σιλουέτες εναλλάσσονταν μεταξύ γλυπτικής και ονειρικής, αιωρούμενες ανάμεσα σε νυμφική ελαφρότητα και αρχιτεκτονική ακρίβεια.

Η μούσα αυτής της σεζόν δεν ήταν ούτε παθητική ούτε διακοσμητική. Η γυναίκα του Valli, παρότι βυθισμένη σε ιστορικές αναφορές, αναδύθηκε ενδυναμωμένη, εμποτισμένη με τις ίδιες αρετές που ο ίδιος ο σχεδιαστής είχε μόλις εξυμνήσει κατά τη βράβευσή του: ανεξαρτησία, ευφυΐα, τόλμη και χάρη. Ήταν μια σύγχρονη ματιά στη θηλυκότητα, φιλτραρισμένη μέσα από αιώνες παρισινού γκλάμουρ, που δεν φοβόταν τη φαντασία, αλλά θεμελιωνόταν σε μια ακριβή, σχεδόν αρχιτεκτονική δεξιοτεχνία.

Η μορφή της παρουσίασης ήταν ένα lookbook νεκρής φύσης στημένο πάνω σε μοντέλα, ανάμεσα σε ανθοσυνθέσεις. Το σκηνικό επέτρεψε στους θεατές να απορροφήσουν την περίπλοκη λεπτομέρεια κάθε δημιουργίας, απαλλαγμένοι από τη θεατρικότητα της πασαρέλας. Σε αυτό το ήσυχο αλλά επιβλητικό σκηνικό, οι δημιουργίες μιλούσαν από μόνες τους. 

Schiaparelli

Σε μια εποχή ριζικών εξελίξεων στον τομέα της πολυτελείας, ο σχεδιαστής του οίκου Schiaparelli, Daniel Rosberry παρουσίασε την πιο φουτουριστική μέχρι στιγμής συλλογή του, η οποία αποτελεί τον πρόλογο, όπως είπε, για μια επανεκκίνηση της δημιουργικής του διαδικασίας, εν μέσω ενός κύματος αλλαγών στους σχεδιαστές που υπόσχεται να αναδιαμορφώσει το ανταγωνιστικό τοπίο την επόμενη σεζόν.

Η έναρξη, όπως συμβαίνει συχνά στις επιδείξεις υψηλής ραπτικής του Schiaparelli, συνοδευόταν από μια viral στιγμή. Η Cardi B, ντυμένη με ένα μαύρο φόρεμα-κορσέ με δραματικό υπερυψωμένο ντεκολτέ με κρόσσια, στάθηκε μπροστά από τις επίχρυσες πύλες του Petit Palais κρατώντας έναν ζωντανό μαύρο κοράκι. 

Όπως αποδείχθηκε, η φθινοπωρινή συλλογή του Roseberry παρέπεμπε σε μια άλλη ταραχώδη εποχή: την περίοδο μεταξύ των δύο Παγκοσμίων Πολέμων, όταν η ιδρύτρια Elsa Schiaparelli επαναπροσδιόρισε τη γλώσσα της μόδας μέσα από τις Σουρεαλιστικές της δημιουργίες, συχνά σε συνεργασία με καλλιτεχνικούς φίλους όπως ο Jean Cocteau και ο Salvador Dalí.

Ο Roseberry άντλησε ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τα αρχεία και τις μετέτρεψε σε μια αιχμηρή συλλογή, όπου το χρώμα είχε αφαιρεθεί υπέρ μεταλλικών επιφανειακών εφέ. «Υπάρχει κάτι σε εκείνη την εποχή που μοιάζει πένθιμο και ταυτόχρονα υπερφορτισμένο με ενέργεια», είπε στα παρασκήνια μετά το show, το οποίο ονόμασε “Back to the Future”.

Ασημένιες παγέτες έλαμπαν πάνω σε ένα μαύρο σακάκι με αυστηρούς, ίσιους ώμους και στενά μανίκια τύπου leg-of-mutton, και εκρήγνυντο πάνω σε μια διάφανη μαύρη τούλινη αναπαραγωγή της κάπας “Απόλλωνας των Βερσαλλιών” που σχεδιάστηκε το 1938 για την Αμερικανίδα ηθοποιό και διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Elsie de Wolfe — ένα από τα κορυφαία εκθέματα της αναδρομικής έκθεσης του οίκου στο Παρίσι το 2022.

Ενώ οι δημιουργίες σε γραμμή κλεψύδρας παρέμειναν πιστές στο αισθησιακό λεξιλόγιο του σχεδιαστή, για κάθε ενισχυμένο γοφό υπήρχε και ένα ελαφρύ φόρεμα σε λοξή γραμμή, κομμένο στρατηγικά για να αποκαλύπτει μεγάλες επιφάνειες δέρματος — και τίποτα πιο αποκαλυπτικό από ένα μαύρο σατέν φόρεμα με ουρά ψαριού, ανοιχτό στην πλάτη, που άφηνε να φανεί το εσώρουχο, διακοσμημένο με κρύσταλλα, παραπέμποντας στο διάσημο G-string του Tom Ford για τον οίκο Gucci. Τα βλέμματα κέρδισε μία κόκκινη δημιουργία, η οποία είχε στο πίσω μέρος ένα παλλόμενο κολιέ από στρας σε σχήμα καρδιάς.

Iris Van Herpen

Η Iris Van Herpen έχει οδηγήσει την έρευνα και ανάπτυξη στην υψηλή ραπτική σε ένα ακόμη πιο εκπληκτικό σύνορο, δημιουργώντας ένα «ζωντανό ένδυμα» που ενσωματώνει 125 εκατομμύρια βιοφωταυγή φύκη, τα οποία, όπως δήλωσε, χρειάζονται οκτώ ώρες ξεκούρασης, οκτώ ώρες φως — και ένα ήρεμο, δροσερό περιβάλλον για να ευδοκιμήσουν.

Κάθε ένα από τα 18 σύνολα της Van Herpen έμοιαζε με ένα οικοσύστημα από μόνο του: ένα κινητικό φόρεμα σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Casey Curran, που κυμάτιζε σαν σκελετός από άλλο πλανήτη, ένα ιαπωνικό ύφασμα-«αέρας» αιωρούμενο με σύρματα και παρασυρόμενο σαν μέδουσα σε αόρατα ρεύματα και ένα πρωτοποριακό υλικό «ζυμωμένης πρωτεΐνης» από την εταιρεία Spiber, που θύμιζε τις βεντούζες ενός χταποδιού, τοποθετημένο πάνω σε ένα φόρεμα με ουρά ψαριού.

Η σχεδιάστρια συνδύασε όλη αυτή την επιστήμη με υψηλή καλλιτεχνία, αντλώντας επίσης έμπνευση από τη Loïe Fuller, πρωτοπόρο του σύγχρονου χορού, εξοπλίζοντας μια ερμηνεύτρια με φτερωτά εξαρτήματα που αλληλεπιδρούσαν με τις ακτίνες λέιζερ του Nick Verstand με υπνωτιστικό τρόπο. 

Χωρίς να αφήσει καμία αίσθηση ανέγγιχτη, επιστράτευσε και τον αρωματοποιό Francis Kurkdjian για να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο άρωμα, το οποίο διαχεόταν σαν κύμα κατά τη διάρκεια της επίδειξης.

Εδώ υπήρχαν αέρινα φορέματα που συμπεριφέρονταν, στην ατμόσφαιρα της μουσικής σκηνής Élysée Montmartre, όπως θα συμπεριφερόταν το ύφασμα βυθισμένο στην πιο βαθιά πισίνα της Ευρώπης, καθώς και ένα πιο άκαμπτο φόρεμα που στριφογύριζε προς τα πάνω γύρω από το μοντέλο.