Τη σκυτάλη του Μιλάνου πήρε το Παρίσι. Η παρουσίαση των Spring/Summer 2021 collections συνεχίζεται στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, που απ’ ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσει πολύ τόσο με τις δημιουργίες του όσο και με τα shows.

Την αυλαία άνοιξε η συλλογή της Σκανδιναβής, Cecilie Bahnsen, η οποία κινήθηκε στο ύφος που μας έχει συνηθίσει μέχρι τώρα. Λίγα looks με τους χαρακτηριστικούς όγκους και τα υπέροχα μανίκια τους. Ακολούθησε ο διάσημος οίκος Christian Dior, με την art director, Maria Grazia Chiuri, να προσπαθεί να προσαρμόσει το brand στη νέα πραγματικότητα. Το fashion house Coperni επέλεξε κομμάτια βασισμένα στα κλασικά χρώματα, δηλαδή το λευκό και το μαύρο, με μικρές «εκρήξεις» χρωμάτων. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Kenzo, Felipe Oliveira Baptista, εμπνεύστηκε από δύο εικόνες γι' αυτήν τη συλλογή, ενός μελισσοκόμου και μίας γυναίκας που φοράει floral πέπλο Kenzo.

Η Πόλη του Φωτός είναι έτοιμη να μας χαρίσει υπέροχες στιγμές και εικόνες κι εμείς είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ξεκίνησαν όλα αυτά που αγαπάμε, με νέα δεδομένα, που όπως όλα δείχνουν έχουν θετικό πρόσημο!

Kenzo

Οι επιρροές που έδωσαν το εναρκτήριο λάκτισμα στον καλλιτεχνικό διευθυντή, Felipe Oliveira Baptista, για τη δημιουργία αυτής της μοναδικής Spring/Summer 2021 έγιναν ξεκάθαρες κατά τη διάρκεια της επίδειξης. Μία αρχαία εικόνα ενός μελισσοκόμου και μίας γυναίκας που φοράει ένα floral Kenzo πέπλο, ήταν αυτές που αποτέλεσαν έμπνευση του οίκου.

Ο Baptista θέλει αυτή η συλλογή να γίνει αντιληπτή ως μία θετική αντανάκλαση του σήμερα, καθώς οι μέλισσες γι' αυτόν αποτελούν τους ρυθμιστές του κόσμου και η ολόσωμη στολή του μελισσοκόμου, βοηθάει να τηρήσουμε τις κοινωνικές αποστάσεις και την απαραίτητη προστασία, μέσα από έναν μοντέρνο και πρωτότυπο τρόπο.

Με φόντο τα καταπράσινα φυτά, τα μοντέλα του Kenzo περπάτησαν σ’ έναν διάδρομο μέσα στη φύση. Πολύ έντονα μοτίβα με λουλούδια αλλά και αποχρώσεις που μαγνήτιζαν τα βλέμματα με τη δυναμική τους αλλά και τον αρμονικό τους συνδυασμό ήταν το κλειδί της επιτυχίας γι' αυτήν τη συλλογή.

Βασική ανάγκη ήταν να δοθεί και μία νέα προοπτική σχετικά με την πρακτικότητα της μόδας. Τα παλτό της συλλογής μετατράπηκαν σε γιλέκα, τα οποία μετά μπορούν να γίνουν τσάντες. Αυτή η παιχνιδιάρικη διάθεση αντανακλά το παιχνιδιάρικο και νεανικό πνεύμα που κατείχε πάντα ο Kenzo.

Κοντά φορέματα με cutouts που αναδεικνύουν υπέροχα τη γυναικεία σιλουέτα, χρώματα που εκφράζουν τον δυναμισμό, καπέλα με τούλι που αγκαλιάζει το σώμα και φανταστικά μοτίβα είναι αυτά που θα μας βοηθήσουν για να θυμόμαστε καιρό αυτήν τη διαφορετική collection.

Cecilie Bahnsen

Η νέα σχεδιάστρια από την Κοπεγχάγη μας επιβεβαιώνει σε κάθε παρουσίαση νέας συλλογής ότι έχει έρθει για να δημιουργήσει ένα signature style, βασισμένο σε απλά και ready to wear κομμάτια, με χαρακτηριστικές λεπτομέρειες. Τα ογκώδη φορέματα με τα φουσκωτά μανίκια έχουν γίνει πλέον το σήμα κατατεθέν του brand.

Η Cecilie Bahnsen είναι ακόμα μία προσωπικότητα, που επιβεβαιώνει ότι το διάστημα της καραντίνας τη βοήθησε να αφήσει τη φαντασία της να ταξιδέψει. Για τη συγκεκριμένη συλλογή οραματίστηκε μία γυναίκα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη φύση. Κοίταξε τις φωτογραφίες ενός καλλιτέχνη των ‘70s, του Hashimoto Shoko, ο οποίος ήταν μέλος μίας ομάδας με το όνομα, Goze, και περιελάμβανε ένα τυφλό συγκρότημα μουσικών που ταξίδευε κι έπαιζε σε όλη την Ιαπωνία.

Οι δημιουργίες της ήταν βασισμένες σε αγαπημένα της χρώματα, όπως το μαύρο και το λευκό, ενώ σε μερικά σύνολα χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι τόνοι του ροζ και του πρασίνου, κυρίως στις απαλές του εκδοχές. Το «παιχνίδι» των διαφορετικών υφών ήταν εμφανές με την οργάντζα να έχει πολύ έντονη παρουσία.

Η τελευταία εμφάνιση της παρουσίασης, ένα λευκό φόρεμα με cutouts στους ώμους και με λαμπερά τρισδιάστατα κεντήματα, τα οποία απαθανάτιζαν το φως, μάγεψε τους θεατές. Άλλο ένα κομμάτι που κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν ένα παλτό σε λευκή broderie anglaise σε συνεργασία με το brand Mackintosh.

Το tone-on-tone layering της σχεδιάστριας, βασισμένο σε οργάντζα, smocking και plumetis έρχεται σε μία υπέροχη αντίθεση με τις «καθαρές» γραμμές των πλεκτών κομματιών, προσφέροντας έναν ελκυστικό συνδυασμό καθαρότητας και ρομαντισμού.

Coperni

Για ένα brand, το οποίο έχει τεράστια ψηφιακή αντίληψη, η παρουσίαση ενός φυσικού show, τη στιγμή που πολλοί οίκοι στρέφονται στις digital μοιάζει κάπως περίεργο.

«Διστάσαμε να κάνουμε μια ψηφιακή επίδειξη. Στο Coperni, λατρεύουμε το online, αλλά ταυτόχρονα, θέλουμε να δούμε μερικούς ανθρώπους, να έχουν τον Montparnasse Tower, να «επαναστατήσουμε» σε όλο αυτό που συμβαίνει» είπε ο Sébastien Meyer μετά τη λήξη της παρουσίασης για την περίοδο Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021.

Όπως όλοι επιθυμούν τη φυσική επαφή, η προστασία είναι πάντα στο μυαλό μας τους τελευταίους μήνες. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, όλοι όσοι συμμετείχαν, από μοντέλα μέχρι διοργανωτές, τηρούσαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο σε αποστάσεις όσο και με τις face masks στα πρόσωπά τους.

Οι αναλογίες των κομματιών ήταν πιο «ευγενικές» σ’ ένα μεγάλο φάσμα σωματότυπων. Η καμπύλη του τελειώματος, το κόψιμο ενός φορέματος αλλά και το περίγραμμα μίας τσάντας, εμπνεύστηκαν από την εικόνα ενός σώματος όταν βρίσκεται σε κίνηση. Τα 3-D υφάσματα προορίζονταν για να ενισχύσουν την κινητικότητα σ’ ένα φόρεμα αλλά τελικά έμοιαζαν με μία μαλακή «πανοπλία».

Σε αντίθεση με άλλους, το δίδυμο αποφάσισε ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξερευνήσει αυτήν την ιδέα ήταν να αναζητήσει την καινοτομία και να ενσωματώσει αυτήν την προστασία απευθείας στα ρούχα. Έτσι, ενώ οι σιλουέτες αυτής της συλλογής με τίτλο «Ready to Care», κινήθηκαν στα Coperni μονοπάτια, η πραγματική καινοτομία για την προστασία, δεν ήταν το προφανές, όπως μία μάσκα. «Αφού δημιουργήσαμε τα σχέδια μάσκας, είπαμε στον εαυτό μας ότι ως σχεδιαστές θα πρέπει να δημιουργήσουμε ρούχα που προστατεύουν καλύτερα το σώμα», πρόσθεσε ο Meyer. Μερικά ρούχα, μάλιστα, κόπηκαν από ένα νέο ύφασμα jersey, το οποίο ονόμασαν C-plus, με ενσωματωμένες αντι-UV, ενυδατικές ιδιότητες και αντιβακτηριδιακό primer.