Τα φώτα άναψαν και για ακόμη μια φορά φορά η Maria Grazia Chiuri άφησε το δικό της στίγμα στην ονειρεμένη πασαρέλα του οίκου Dior. Φαίνεται πως για την πραγματίστρια σχεδιάστρια, το παγκόσμιο lockdown λειτούργησε σαν μια στιγμή εσωτερικής αναζήτησης κι επαναπροσδιορισμού. Ξεκινώντας το show της με την προβολή ενός βίντεο που μας γύρισε στις αυθεντικές ιταλικές ρίζες της, η Chiuri κατάφερε να τοποθετήσει τη σύγχρονη γυναίκα στο επίκεντρο της νέας της συλλογής για λογαριασμό του γνωστού couture house.
H creative director επιστράτευσε τη σκηνοθέτιδα Alina Marazzi με σκοπό τη δημιουργία ενός εμπνευσμένου film, με πρωταγωνίστρια την καλλιτέχνη Lucia Marcucci και το ευφάνταστο έργο της, το οποίο ξεχώριζε για τα εκκεντρικά κολάζ γυναικών τη δεκαετία του '60, που ισορροπούσαν ανάμεσα στην αποτύπωση του γυναικείου φύλου στα media και των απελευθερωτικών φωνών για ισότητα που αναδυόταν εκείνη την εποχή. Η mini ταινία παρουσίαζε μια νεαρή γυναίκα, που βασιζόταν στο alter ego της καλλιτέχνιδος να περιπλανιέται σε έναν χώρο που μοιάζει με gallery τέχνης, ενώ παράλληλα αναμειγνύεται ανάμεσα σε κομμένες εικόνες και λέξεις.
Η Chiuri έχει το ταλέντο να πιάνει ακριβώς τον παλμό της επικαιρότητας και να τον μεταφράζει σε μόδα μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση, η οποία ωστόσο βρίσκει τις αναφορές της στο παρελθόν. Άλλωστε, σε οτιδήποτε νέο υπάρχει μέσα ένα ψήγμα ιστορίας, που δίνει συνήθως το έναυσμα. Η φετινή κολεξιόν για λογαριασμό του Dior λοιπόν, δε συμβιβάζεται με τις αρχικές καταβολές του οίκου, ενός οίκου διάσημου για τις υψηλής ραπτικής δημιουργίες του. Ο Dior ήταν, είναι και θα είναι ένα atelier, που ωστόσο φέτος εναρμονίζεται με τις συνθήκες που απαιτεί η νέα εποχή.
Η επέλαση της πανδημίας μας έφερε αντιμέτωπους με μια καινούρια πραγματικότητα, η οποία άλλαξε τον τρόπο σκέψης σε ολόκληρη τη βιομηχανία. Η δύναμη ενός εσωτερικού διαλόγου και η ώρα επαναπροσδιορισμού των αξιών μας συμβαίνει τώρα, και η μόδα καλείται να το σεβαστεί αυτό. Όπως ανέφερε η ίδια, «Έπρεπε να προσεγγίσουμε αυτήν τη συλλογή με μια περισσότερο σχεδιαστική ταυτότητα. Ζούμε διαφορετικά πλέον και μένουμε περισσότερο στο σπίτι παρέα με την οικειότητά μας. Τα ρούχα μας πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτόν τον νέο τρόπο ζωής.»
Η SS21 παρουσιάστηκε στο Jardin des Tuileries, και κατάφερε να αποτυπώσει αυτό που αναζητά η δυναμική γυναίκα του σήμερα. Όχι το cashmere και τα πολυτελή αξεσουάρ που επιβάλλει η νέα zoom πραγματικότητα, αλλά την αισθητική του οίκου Dior, εναρμονισμένη στις απαιτήσεις μιας άνετης και stay at home γκαρνταρόμπας. Θα έλεγε κανείς ότι η μόδα των επαναστατριών ενέπνευσε την Chiuri, μετατρέποντας τα μοντέλα που φορούσαν τις δημιουργίες της σε μοντέρνες μποέμισες.
Η creative director του οίκου θέλησε να σχηματίσει το νέο Dior look, το σακάκι, πουκάμισο και παντελόνι. Αυτή η «ιερή τριάδα» εκφράστηκε με τέτοιο ιδιαίτερο τρόπο, που είναι δύσκολο για κάποιον να μαντέψει την προέλευση της. Τα σακάκια μετατράπηκαν σε ρόμπες, τα πουκάμισα σε χιτώνες και τα παντελόνια πήραν αέρα, δημιουργώντας μια bohemian προσέγγιση. Η Chiuri ανέδειξε τα μεσογειακά paisleys, συνδυάζοντάς τα με τα αγαπημένα της φορέματα και τα ρωμαϊκά σανδάλια. «Για πολύ καιρό στη μόδα τα ρούχα έπρεπε να κάνουν έναν κρυφό «διάλογο» με τα άτομα, βοηθώντας τους να εκφράζουν απόψεις. Αυτήν τη στιγμή, νομίζω τα ρούχα καλούνται να μας βοηθήσουν στην επίτευξη μιας προσωπικής σχέσης με τον ίδιο μας τον εαυτό», λέει η ίδια. «Θέλεις να φροντίσεις τον εαυτό σου. Νιώθω ότι όλοι χρειάζονται αυτό το συναίσθημα.»
Κάπως έτσι και μετά την απαρατήρητη παρέμβαση μιας Γαλλίδας ακτιβίστριας της οργάνωσης Extinction Rebellion, η οποία κατάφερε και ανέβηκε στο runway και περπάτησε ήρεμα στην πασαρέλα κρατώντας ένα πανό με το μήνυμα «Είμαστε όλοι θύματα της μόδας», ενώ θεωρήθηκε από κάποιους μέρος του show, η Maria Grazia Chiuri ανέλαβε για ακόμη μια φορά τον ρόλο της «ιεραποστόλου» του νέου κινήματος που θα επικρατήσει στη βιομηχανία.
