Ακόμα μία ημέρα που τα βλέμματα και το ενδιαφέρον ήταν στραμμένα στην Πόλη του Φωτός. Την τελευταία εβδομάδα, το Παρίσι έχει πλημμυρίσει από μόδα, με τους νέους και παλιούς σχεδιαστές να παρουσιάζουν τις δημιουργίες του για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Alexander McQueen, Seán McGirr, απογείωσε τη συλλογή του με τις δημιουργίες του από κρύσταλλα, ο Comme des Garçons "ταξίδεψε" τη φανταστία μας με τις εντυπωσιακές του φιγούρες και ο Hermès, παρουσίασε μια collection - ωδή στη υψηλή αισθητική!

Alexander McQueen

Για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025, ο οίκος Alexander McQueen, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Seán McGirr, εξερευνά την ιρλανδική λαογραφία, μετατρέποντας τη banshee – μια φασματική, προφητική φιγούρα της ιρλανδικής μυθολογίας – σε ένα σύγχρονο σύμβολο ομορφιάς και δύναμης. Ο McGirr, ένας Ιρλανδός σχεδιαστής, εμβάθυνε στα συναισθηματικά και μυστηριώδη στοιχεία της banshee, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη μόδα.

«Η μπανσί είναι ριζωμένη στην ιστορία του McQueen, αλλά είναι επίσης μια ιστορία με την οποία μεγάλωσα, οπότε μου φαίνεται βαθιά προσωπική», είπε ο Ιρλανδός σχεδιαστής, ο οποίος θυμάται τη μητέρα του να μιλάει για τις μοναχικές κραυγές του πνεύματος της λαογραφίας όταν ήταν παιδί. «Για μένα, τώρα αντιπροσωπεύει κάτι πραγματικό και ισχυρό.»

Με ένα soundtrack από Βρετανούς καλλιτέχνες από διάφορες δεκαετίες και είδη, το μεγάλο μανιφέστο μόδας του McGirr βγάζει νόημα. Στο ύφος, η συλλογή περιλάμβανε ραφές που ανέτρεπαν το βρετανικό κοστούμι, χειροποίητες λεπτομέρειες από δαντέλα σαν ιστό αράχνης, εντυπωσιακούς ώμους, καμπυλωτούς γιακάδες σε πουκάμισα τύπου Jermyn Street και σιλουέτες από μοχέρ υφασμένα σε βρετανικούς αργαλειούς.

Ο McGirr χρησιμοποίησε χειροποίητα μεταξωτά υφάσματα, όπως οργάντζα από μετάξι και κρεπόν με υφαντό ζακάρ σε μια πληθώρα "ήσυχων" αποχρώσεων, για να δημιουργήσει τα λαμπερά βραδινά του looks: με βασιλικούς γιακάδες στα σακάκια και κολακευτικούς κορμούς σε φορέματα. Το κέντημα, στο μεταξύ, εμφανίστηκε τόσο σε παλτά όσο και σε φορέματα, με πρωτότυπο έργο μπανσί ανασχηματισμένο με ασημένιες μεταλλικές παγιέτες, ασημένιο νήμα και 3D λεπτομέρειες από χρυσό μέταλλο σε βάση από οργάντζα.

Το τελευταίο look της σειράς—ένα λαμπερό πλάσμα καλυμμένο με κρύσταλλα—ήταν η προσωποποίηση της banshee, μια αλληγορική «καθοδηγητική δύναμη» για το μέλλον του οίκου Alexander McQueen υπό την καθοδήγηση του McGirr.

Comme des Garçons

Αν μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε μ' έναν ορισμό το χθεσινό show της Comme des Garçons και της καλλιτεχνικής διεθύντριας, Rei Kawakubo, τότε αυτός θα ήταν "avant garde". Η creative director του γαλλικού οίκου θέλησε να δημιουργήσει μία νοητή φούσκα γύρω από το γυναικείο σώμα, η οποία θα μπορέσει να παγώσει για λίγο την πληροφορία, το χάος της εποχής μας και θα μας βοηθήσει να κάνουμε μια στροφή προς τα μέσα.

Η ίδια της παρουσίασε μία συλλογή από ογκώδη σύνολα, που από τη μία αγγίζουν τα όρια της υψηλής ραπτικής και από τη άλλη παίζουν με τα βασικά σχήματα της γεωμετρίας, δημιουργώντας ένα περίβλημα σαν φούσκα από ύφασμα, τούλι και μετάξι, για να ντύσει την μαχήτρια της εποχής. 

Η παιχνιδιάρικη διάθεση της συλλογής αναδείχθηκε με τη σύνδεσή της ανάμεσα στη μόδα και τη μουσική. Για το soundtrack του show, η Kawakubo επέλεξε την ερμηνεία της London Symphony Orchestra στο έργο "Parade" του Eric Satie, ένα μπαλέτο που αρχικά είχε ανατεθεί για το Ballets Russes του Diaghilev. Ακούστηκαν ήχοι από σειρήνες, όπλα και ακόμη και γραφομηχανή, ενώ τα κοστούμια του μπαλέτου είχαν σχεδιαστεί από τον Pablo Picasso με την χαρακτηριστική κυβιστική του τεχνοτροπία. Συνδέοντας όλα αυτά, η συλλογή της Kawakubo με τίτλο «Η Ελπίδα του Φωτός» παρουσίασε μοντέλα με κεφαλόδεσμους κατασκευασμένους εξ ολοκλήρου από έντονα και ποικιλόμορφα τσιμπιδάκια μαλλιών.

Η Kawakubo παρουσίασε την ελπίδα μέσα από ολόλευκα, τεράστια δημιουργήματα με τούλι, ορθογώνιες και τρίγωνες κατασκευές που έκρυβαν εντελώς το κεφάλι, το κύριο αισθητηριακό μας κέντρο, μέσα σε japanese inspired υφάσματα, αλλά και bold fluffy «gowns» με μεγάλους κύκλους να ορίζουν σε διαδοχικά σημεία τη σιλουέτα. 

Hermès

Η μόδα έχει στραφεί προς το σέξι. Συμβαίνει συχνά στις ανοιξιάτικες συλλογές, αλλά φέτος είναι πιο έντονο από ποτέ, με κωνικά σουτιέν από τη δεκαετία του 1950 και βικτοριανά εσώρουχα, όπως φούστες με κρίκους και παντελόνια από πολλές δεκαετίες πίσω, να εμφανίζονται στις πασαρέλες. Η Nadège Vanhée του Hermès είχε μια αντίστοιχη έμπνευση: «Αυτό που θέλω να μεταδώσω ως μήνυμα είναι η ιδέα της αποφασιστικής αισθησιακότητας», είπε. «Ξέρετε, πρόκειται για το καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι γεμάτο καλή διάθεση και, πραγματικά, για αυτή τη σχέση που έχεις με το δέρμα σου.» Μόνο που αυτή δεν ενδιαφέρεται για τα στιλ του παρελθόντος· σκέφτεται πώς να προσδώσει μια πολυτελή πινελιά στην τάση των διάφανων υφασμάτων και πώς οι πελάτες του Hermès θα τα συνδυάσουν με τα δερμάτινα κομμάτια της.

Η πρόταση της Vanhée ήταν διάφανα υφάσματα, τα οποία τα χρησιμοποίησε για να δημιουργήσει παντελόνια με φερμουάρ στα πλάγια που μπορούν να ανοιχτούν, αν το επιθυμείτε και να δημιουργηθεί η εντύπωση μιας μακριάς φούστας. Ενώ συνέδεε την ελαφρότητα με τη σταθερότητα, αυτά τα κομμάτια παρουσιάστηκαν με δερμάτινα σακάκια τόσο λεπτά όσο το βαμβάκι, τα οποία ήταν κοντά και ανοιχτά πάνω από ένα bra top ή παρουσιασμένα σαν αντιανεμικό και δεμένα στη μέση. Ήταν σχήματα εμπνευσμένα από τα αθλητικά ρούχα, με την αντίστοιχη χαλαρή και άνετη διάθεση. Το μήνυμά της για το να νιώθεις άνετα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό γιατί ήταν μία από τις λίγες σχεδιάστριες που επέλεξε μοντέλα με διάφορα μεγέθη αυτή τη σεζόν στο Παρίσι. 

Ένας άλλος τρόπος που η Vanhée κατέκτησε την ελαφρότητα που όλοι επιθυμούν το καλοκαίρι ήταν η χρήση του μεταξωτού τουίλ των διάσημων μαντηλιών του Hermès—σε αυτή την περίπτωση τόσο με block-print όσο και με screen-print—για αέρινα ρούχα, όπως ένα shirtdreww με δερμάτινους ώμους ή μια κοντή φόρμα.