Οι πασαρέλες και τα shows στην ιταλική πόλη συνεχίζονται. Ο ένας σχεδιαστής διαδέχεται τον άλλον παρουσιάζονται μοναδικές συλλογής για την επόμενη σεζόν. Μέχρι στιγμής όλα τα fashion houses έχουν κερδίσει θετικές κριτικές, με τα μοναδικά τους υφάσματα, τις υπέροχες αποχρώσεις και τα εκκεντρικά αξεσουάρ που θα απογειώσουν κάθε σύνολο. Εχθές, τα φλας των φωτογράφων άστραψαν για τους Μax Mara, Prada και Tom Ford, οι οποίοι με διαφορετικό τρόπο ο καθένας χάρισαν στο κοινό καταπληκτικές συλλογές.

Ανακαλύψτε τες παρακάτω!

Max Mara 

H Max Mara και ο καλλιτεχνικός διευθυντής Ian Griffiths παρουσίασαν στο Palazzo del Ghiaccio, το σταθερό σημείο συνάντησης για τους θαυμαστές του brand, μία συλλογή, η οποία ήταν βασισμένη στη μαθηματική ακρίβεια. Όπως πάντα, έτσι και εχθές, η συλλογή είχε ως γνώμονα τη σύγχρονη, δυναμική γυναίκα και το κομψό και σοφιστικέ look που παραμένει αξεπέραστο.

Για την SS25 collection η Max Mara βρίσκει έμπνευση στην επιστήμη που απαιτεί από τους φοιτητές της να πιστεύουν ότι μια γάτα είναι ταυτόχρονα ζωντανή και νεκρή, και εξερευνά τον περίπλοκο κόσμο των παράλογων, φανταστικών και υπερβατικών αριθμών.

Ποιος είπε ότι δεν υπάρχει μυστήριο στο μαθηματικά; Η Max Mara συνηθίζει να προβάλλει πρωτοπόρες γυναίκες της ιστορίας. Στην Αλεξάνδρεια του 4ου αιώνα συναντάμε την μαθηματικό, φιλόσοφο, αστρονόμο και πολύ αγαπητή δασκάλα Υπατία.

Η σχέση της Υπατίας με τον Πυθαγόρα είναι γνωστή, καθώς η πρώτη βάσισε μεγάλο μέρος τους έργου της στον Πυθαγόρα. Αυτές οι εξισώσεις, εκφρασμένες ως διαγραμματικά τρίγωνα, είναι όπως τα απλά βέλη που χρησιμοποιεί η μοδίστρα για να μετατρέψει ένα επίπεδο φύλλο σε μία τρισδιάστατη δομή- μαγικά, μυστικιστικά μικρά βέλη. Τόσο συχνά μεταμφιεσμένα ή καμουφλαρισμένα, εδώ αποκαλύπτονται περήφανα. Σε box-fresh βαμβακερά, με εξωτερικές ραφές, προσδίδουν στη συλλογή μια στροφή στην τριγωνομετρία. Τα ασύμμετρα σχήματα που θυμίζουν origami, αποτελούν μια νέα εκδοχή των ντραπέ φορεμάτων της εποχής της Υπατίας.

Πλεκτές φούστες σε columnar γραμμή και φορέματα με ανάγλυφες ρίγες προσφέρουν έναν υπαινιγμό στις ενδυμασίες αρχιεπίσκοπων. Εμπνευσμένο από το έργο της Υπατίας στην κοπή κώνων υπό διαφορετικές γωνίες, οι μαθηματικά σχεδιασμένες γραμμές δημιουργούν ενδιαφέρουσες σιλουέτες αποκαλύπτοντας ένα τμήμα των πλευρών, του μηρού, του ώμου ή ολόκληρη την πλάτη. Η κομψή σιλουέτα επικεντρώνεται στα σακάκια με νέο σχήμα στους ώμους: αιχμηρό, τετράγωνο και στενό.

Η θεωρία του χάους μας λέει να περιμένουμε το απροσδόκητο. Σε μια συλλογή που βασίζεται στη γεωμετρία και την ακρίβεια, συναντάμε άψογα γραμμικά υφάσματα, καμπαρντίνες, denims αλλά και τσαλακωμένα μεταξωτά.

Τα χρώματα δανείζονται τις αποχρώσεις των φιαλιδίων ενός εργαστηρίου: κρυσταλλικό λευκό, χάλκινο του οξειδίου τόσο μαύρο όσο μπορεί να είναι το καφέ, βαθύ, ντελφίνιουμ μπλε και νιτρικό αργυρό - η Max Mara «φωνάζει» χαλαρή, μαγική χημεία.

Μαγεία; Αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με την επιστήμη; Ο Kurt Vonnegut απάντησε σε αυτό όταν έγραψε: «Η επιστήμη είναι μαγεία που λειτουργεί».

Prada 

Λίγους μήνες πριν στην ανδρική επίδειξη SS25, η Miucia Prada και ο Raf Simons παρουσίασαν έναν διάλογο μεταξύ του πραγματικού και του φανταστικού μέσω αναφορών σε παραισθησιογόνες ουσίες. Αυτή τη φορά, το δίδυμο φάνηκε να ασχολείται με την ίδια διχοτόμηση, αλλά μέσα από έναν διαφορετικό φακό: το διαδίκτυο. «Υπάρχουμε σε μια εποχή ακραίας πληροφόρησης, βυθισμένοι σε μια συνεχή ροή περιεχομένου», έγραφαν οι σημειώσεις της παράστασης Infinite Present. «Η κατανάλωσή μας στο άπειρο πανόραμα που μας προσφέρει το Διαδίκτυο καθοδηγείται από αλγόριθμους, πεπερασμένες ακολουθίες εντολών που περιγράφουν το αποφασίσιμο μέσω της λογικής σε έναν θεμελιωδώς παράλογο κόσμο».

Στη συνέχεια, οι σημειώσεις συνεχίζουν να λένε ότι αν το διαδίκτυο μας δίνει μια «αρχιτεκτονική κατανόησης» μέσω αυτών των αλγορίθμων, τότε αντίθετα «η ανθρωπότητα μπορεί να οριστεί από το απρόβλεπτο της, μια απόρριψη του παράγωγου και του αναμενόμενου», και η συλλογή SS25 είναι ένας διάλογος μεταξύ αυτών των δύο προοπτικών: της αλγοριθμικής λογικής του διαδικτύου και του απρόβλεπτου της ανθρώπινης φύσης.

Εν μέρει εμπνευσμένα από την ατελείωτη κύλιση της μαύρης τρύπας του διαδικτύου, τα βασικά κομμάτια της συλλογής προσπάθησαν να ξεδιαλύνουν τους κανόνες της χρονολογίας. Επέστρεψαν από το εσωτερικό του αρχείου της Prada τα rocket shoes του 2012 και τα πολύχρωμα platform brogues, καθώς και σχέδια από πιο πρόσφατες σεζόν, όπως οι skinny ζώνες και τα φορέματα μέδουσες από το SS24. Ήταν σαν κάποιος να είχε πατήσει το «random» στο αρχείο Prada, δημιουργώντας έναν άπειρο αριθμό αλγοριθμικά παραγόμενων εμφανίσεων για κάθε περίσταση. 

Οι γιακάδες ήταν σηκωμένοι προς τα πάνω με κρυμμένα καλώδια, οι ιμάντες αψήφησαν τη βαρύτητα, οι γλώσσες των παπουτσιών έδειχναν προς τη λάθος κατεύθυνση - σαν μια εμφάνιση Prada που δημιούργησε η τεχνητή νοημοσύνη και ήταν ελαφρώς, διακριτικά εκτός. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τις στιγμές trompe l'oeil, οι οποίες μεταφέρθηκαν από το ανδρικό show του Ιουνίου. Γούνινοι γιακάδες και ζώνες που, με περαιτέρω εξέταση, ήταν 2D δερμάτινα prints και δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα καθόλου.

Η βασική, τολμηρή χρωματική παλέτα της Prada προσφέρεται επίσης για μια ξεχωριστή έμπνευση: τους υπερήρωες. Το βυσσινί, το λιλά, το chartreuse, το δαμασκηνί, το απαλό ροζ και το γαλάζιο του ουρανού πέρασαν αστραπιαία - όπως οι κάπες των ηρώων των κόμικς. Αν και δεν υπήρχαν πραγματικές κάπες στην πασαρέλα, υπήρχε ο εκπληκτικός συνδυασμός των μπουφάν parka σε συνδυασμό με δραματικά βραδινά ρούχα. Ένα showstopping φόρεμα από βαμμένα μαύρα φτερά στρουθοκαμήλου (που σίγουρα θα γίνει επιτυχία στο κόκκινο χαλί) περιβλήθηκε από ένα φωτεινό πορτοκαλί anorak, ενώ ένα αστραφτερό ασημένιο νούμερο καλύφθηκε εν μέρει από ένα κίτρινο μπουφάν του ίδιου στιλ. 

Το σχεδιαστικό δίδυμο αξιοποίησε μια τάση που σίγουρα θα δούμε πολύ φέτος το χειμώνα: φωτεινά, πολύχρωμα καλσόν και κολάν. Οι μέρες των μαύρων ή nude καλσόν έχουν περάσει ανεπιστρεπτί, τώρα το ζητούμενο είναι να φορέσετε το πιο φωτεινό χρώμα που μπορείτε να βρείτε. Ροζ και μπλε χρώματα αγκάλιαζαν τα πόδια των μοντέλων, ενώ σε ένα σημείο, ένα πράσινο, τύπου Kermit the Frog, διχρωμία που περιβάλλει το σώμα, περπάτησε στην πασαρέλα - με ένα διαφανές, αιωρούμενο φόρεμα από πάνω. Παραδόξως, η επίδειξη της Prada ήταν άλλη μια συλλογή αυτή τη σεζόν που επέλεξε τα φλατ αντί για τακούνια. Γινόμαστε μάρτυρες του θανάτου του στιλέτου;

Tom Ford

Ο διορισμός του Haider Ackermann ως δημιουργικού διευθυντή του Tom Ford στις αρχές του μήνα μπορεί να έκανε την παρουσίαση αυτής της συλλογής λίγο αδιάφορη, ωστόσο από τη στιγμή που άρχισαν να δημοσιεύονται οι φωτογραφίες από το στούντιο τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν.

Αν και δεν είχε το πονηρό άγγιγμα που συνήθιζε να φέρνει ο Ford στις επιδείξεις του, μια ποιότητα που έλειπε και από τη βραχύβια πορεία του Peter Hawkings, αυτή η συλλογή κατά τα άλλα κράτησε τους κώδικες της μάρκας. Υπήρχαν τα σέκι πλεκτά, συχνά με μεταλλικά νήματα, και υπήρχε το είδος της αφεντικής ραφής που έκανε τα ανδρικά ρούχα του Ford τόσο δημοφιλή. Ιδιαίτερα δυνατό ήταν ένα cut jacket από μαλλί με ρίγες, καθώς και νυχτερινές εκδοχές της ίδιας σιλουέτας σε υφάσματα με βελούδινη λάμψη.

Ένα φόρεμα T-shirt μέχρι το πάτωμα με μικροσκοπικές ασημένιες χάντρες ήταν ο νικητής μεταξύ των βραδινών επιλογών- θα ήταν τόσο εύκολο να φορεθεί όσο και να κάνει statement. Στη συλλογή υπήρχαν επίσης δερμάτινα σύνολα με σακάκι και φούστα, μια μεταξένια ολόσωμη φόρμα που θύμιζε τη δεκαετία του '70 του Halston, και μια πληθώρα από σπορ σορτσάκια.