Το Μιλάνο βρίσκεται στα καλύτερα του. Η ιταλική πόλη έχει πλημμύρισει από fashionistas και fashion gurus, οι οποίοι γεμίζουν τα front row στις πασαρέλες των διάσημων σχεδιαστών. Μεγάλη οίκοι παρουσιάζουν την καινούρια τους συλλογή για την SS25 season και μας κάνουν να ανυπομονούμε για την επόμενη άνοιξη. Εχθές την τιμητική τους είχα Jil Sander, Roberto Cavalli και Etro. 

Συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω και ανακαλύψτε τα highlights των καινούργιων συλλογών!

Roberto Cavalli

Ο Roberto Cavalli «ήταν το πάρτι», όπως ακούστηκε εχθές από ένα voice over που μαγνητοσκοπήθηκε πριν από πολλά χρόνια. Έτσι το πρώτο show του οίκου μετά τον θάνατο του σχεδιαστή δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα λιγότερο από ένα party. Ο σχεδιαστής Fausto Puglisi φρόντισε γι' αυτό, όταν επιστράτευσε τις Mariacarla Boscono, Alek Wek, Isabeli Fontana, Natasha Poly, Joan Smalls, Karen Elson και Eva Herzigova για να αναδείξουν στην πασαρέλα τα glamazonian φορέματα για τα οποία φημιζόταν ο εκλιπών σχεδιαστής.

Ο Puglisi βρίσκεται στον Cavalli εδώ και τρεισήμισι χρόνια και σε αυτό το διάστημα τα έχει καταφέρει. Αν και εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο δυνατά brands στο Μιλάνο, είναι πιο διακριτικό από ό,τι ήταν στην εποχή του ιδρυτή του οίκου. Αυτό οφείλεται στις προσπάθειες του καλλιτεχνικού διευθυντή να βρει την καθημερινότητα στον Cavalli. Αυτά τα επτά event dresses θα βρίσκονται στο επίκεντρο της επόμενης σεζόν.

Αφετηρία της ήταν η γενέτειρα του Puglisi στη Σικελία, η Μεσσήνη. Η συλλογή ξεκίνησε με μια σειρά λευκών εμφανίσεων εμπνευσμένων από τα σπίτια της Messina, με λεπτομέρειες από σχοινί που θυμίζουν την παραθαλάσσια τοποθεσία της. Αυτά ήταν ρούχα που θα τα πακετάρατε για τις διακοπές, με κοψίματα που αποκαλύπτουν το δέρμα, και κοντές φουρκέτες ή ψηλά σκισίματα. Η Puglisi είναι γνωστή για τα ουδέτερα χρώματα, συμπεριλαμβανομένου ενός cover up με «δίχτυ ψαρέματος» και ενός faux snakeskin tailoring, σχεδιασμένο ίσως για την περιήγηση στα αξιοθέατα. Στη συνέχεια, η συλλογή βούτηξε σε photographic prints με electric sunsets και κυμάτων. Slip dresses και pyjamas sets έγιναν ο απόλυτος καμβάς γι' αυτά τα prints.

Etro 

Στην επίδειξη της Etro, πανύψηλα αγάλματα από σίδηρο και μπετόν σε πλήρη άνθιση βρίσκονταν στο κέντρο της σκηνής. Αυτό το βοτανικό θαύμα, το οποίο αναπτύσσεται ελεύθερα κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου, έχει βαθιά σημασία για τον Marco De Vincenzo, καλλιτεχνικό διευθυντή του brand. «Είμαι από το νότο και εκεί ανήκει η καρδιά μου. Η Σικελία είναι η γενέτειρά μου, αλλά αισθάνομαι συνδεδεμένος με μέρη όπως η Ανδαλουσία, η Σεβίλλη και η Ελλάδα», δήλωσε ο ίδιος. Αν και έφυγε από τη Σικελία σε νεαρή ηλικία, βρίσκει τον εαυτό του να τον τραβάει συνεχώς πίσω. Οι αγαύες ήταν μια συνεχής παρουσία στην παιδική του ηλικία- είναι επίσης σύμβολα της αναγέννησης. Όταν πεθαίνουν, αφήνουν χώρο για κάτι νέο. Είναι μια μεταφορά για τον αέναο κύκλο της μόδας, δήλωσε ο De Vincenzo.

Το πνεύμα της συλλογής αντλούσε ξεκάθαρα επιρροή από το νότο, χωρίς όμως να αποτυπώνει ξεκάθαρα μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.  Ο De Vincenzo χρησιμοποίησε αυτές τις επιρρόες ενστικτωδώς, παρουσιάζοντας ένα μαξιμαλιστικό métissage με σέξι boho υπονοούμενα. Έγινε τολμηρός, με εκρήξεις έντονων χρωμάτων, ενώ τα prints που επιλέχθηκαν ήταν τα floral, τα οποία θύμιζαν ένα είδος ψυχεδελικού παγανιστικού συμβολισμού. Οι σιλουέτες περιτύλιγαν και σμίλευαν το σώμα με στενά, αισθησιακά σχήματα που θύμιζαν χορεύτριες φλαμένκο- επιστρωμένα με δαντέλα, πλαστικοποιημένα, πλούσια κεντημένα ή καλυμμένα με σκούρα, διάφανα υφάσματα. 

Οπτικά εντυπωσιακή, πλούσια, και απροσδόκητα αισθησιακή και σαγηνευτική για τα δεδομένα της Etro, η συλλογή ήταν σαν να περιβάλλεται από το ισχυρό, σχεδόν συντριπτικό soundtrack που ερμήνευσε ζωντανά η Σαρδηνέζα μουσικός και τραγουδοποιός Daniela Pes, η οποία ανακάτεψε ηλεκτρονικές υφές με δημοφιλείς γυναικείες φωνές και απόκρυφους στίχους.

Jil Sander 

Το show ξεκίνησε με μια ισχυρή σειρά από τολμηρά σχέδια με έντονους ώμους από φανταστικά ιριδίζοντα υφάσματα. Οι συν-δημιουργικοί διευθυντές του brand, Luke και Lucie Meiers αναφέρθηκαν στο power-dressing στιλ που εισήγαγε ο Jil Sander τη δεκαετία του '80, δίνοντας έμφαση στις boxy και oversized γραμμές. Αυτό που κατά τα άλλα θα ήταν μια τυπική γκάμα ουδέτερων κοστουμιών της μάρκας φωτίστηκε με απαλές λάμψεις μοβ, ματζέντας, πορτοκαλί και κίτρινου χρώματος κάτω από τα φώτα της πασαρέλας.

Συνεχίζοντας, αφήσαμε πίσω μας το πιο formal άνοιγμα της επίδειξης, οι παστέλ αποχρώσεις επανεμφανίστηκαν σε σχέδια που θύμιζαν τη μόδα του 20ου αιώνα με αποφασιστικά θηλυκή ευαισθησία. Μπλούζες με στρογγυλό γιακά και σύνολα σε στιλ flapper από γυαλιστερό σατέν συνοδεύονταν από διακοσμητικά τελειώματα και λεπτομέρειες όπως floral απλικέ, δαντέλα και βολάν στα τελειώμα των κομματιών.

Tα photographic prints που θυμίζουν την προηγούμενη δουλειά του Luke Meier στο OAMC έδωσαν στη συλλογή μια αναζωογονητική σύγχρονη αιχμή, όπως μια ξεχωριστή εκτύπωση που απεικονίζει ένα μυστηριώδες ρετρό αυτοκίνητο να λάμπει κάτω από πράσινο φωτισμό φθορισμού. Οι μεταμοντέρνες πινελιές εμφανίστηκαν επίσης σε αξεσουάρ, όπως τσάντες από μαύρο δέρμα με καρφιά και υποδήματα με python print. Τέλος, μια έκρηξη του πορτοκαλί του αίματος απλώθηκε σε αρκετές εμφανίσεις που έκλειναν, συμπεριλαμβανομένης μιας δερμάτινης λουστρίνι καμπαρντίνας.