Η NYFW προσέφερε για ακόμα μια μέρα ένα μοναδικό θέαμα, εμπνευσμένα designs και ιδιαίτερες εμφανίσεις με δυναμικούς καλεσμένους. Η Carolina Herrera εντυπωσίασε με ένα απόλυτα επίκαιρο show, η Tory Burch ανέδειξε την τολμηρότητά της και ο Coach εξέλιξε την κλασική δυναμική του. Παρακάτω, σας παρουσιάζουμε όσα ξεχωρίσαμε από τα τελευταία shows των μεγάλων οίκων που παρακολουθήσαμε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.

Carolina Herrera

Ο Wes Gordon, δημιουργικός διευθυντής της Carolina Herrera, κατέστησε σαφές ότι αυτή τη σεζόν ήθελε να αφήσει την υψηλή αισθητική του κλασικού σχεδιασμού να μιλήσει από μόνη της. Δήλωσε στο Instagram ότι «προσπαθεί συνεχώς να τελειοποιήσει την κομψότητα, την τέχνη του design και τη γυναικεία σιλουέτα παρουσιάζοντάς την ξεκάθαρα πιο θηλυκή.» Με αυτόν τον τρόπο, ο Gordon παρουσίασε μια πιο dramatic, αλλά και εκλεπτυσμένη συλλογή.

Από τότε που ο Gordon ανέλαβε τα ηνία του οίκου το 2018, έχει καταφέρει να αλλάξει δραστικά το μέλλον του, εξισορροπώντας το με τη μεγάλη ιστορία του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε σκηνοθετικό δράμα - τα μανίκια ήταν μεγάλα, το ίδιο και τα βολάν. Οι υπερμεγέθεις ώμοι και οι boxy επωμίδες ήταν υπέροχες, εξελίσσοντας τα iconic looks της κας Herrera στο Met Gala της δεκαετίας του '80 και τα κομμάτια των συλλογών της την ίδια εποχή. 

Το «τέλειο λευκό πουκάμισο» έκανε επίσης την εμφάνισή του σε συνδυασμό με μια τέλεια φουντωτή φούστα - ίσως το πιο εμβληματικό look της Herrera όλων των εποχών. Στη συνέχεια, υπήρξαν περαιτέρω αναφορές στο power dressing του παρελθόντος του οίκου, με φούστες με βολάν, βελούδινα μπολερό και ακόμη και ένα μπουκλέ φόρεμα με χρυσά κουμπιά στην απόχρωση του κίτρινου. 

Όπως και σε πολλές άλλες δημιουργίες του Gordon, η διαχρονικότητα είναι το «κλειδί». Ενώ κάθε κομμάτι μπορεί να εξυμνηθεί για τις αναφορές του στο παρελθόν του fashion house, η επιλογή και η αναβίωσή τους αυτή τη φορά γίνεται για να τιμηθεί ο λόγος των γυναικών στην εξουσία - όπως ακριβώς και η Herrera κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας της.

Tory Burch

Το πρώτο κατάστημα της Tory Burch άνοιξε πριν από 20 χρόνια την περασμένη εβδομάδα και σηματοδότησε το ξεκίνημα του brand της. Συγκέντρωσε, λοιπόν, τους καλεσμένους της στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης παρουσιάζοντας μια πασαρέλα γεμάτη σχεδιαστικά πειράματα. Αν και εξακολουθεί να έχει τις ρίζες της στην πρακτικότητα, βγήκε από το comfort zone της, τόσο όσον αφορά τα υφάσματα, τα οποία κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες να διατηρήσει ελαφριά, όσο και τις σιλουέτες, οι οποίες ήταν λιτές και κάποιες από αυτές γεωμετρικές και πληθωρικές. Το «ρίσκο» μπορεί να είναι ισχυρή λέξη, αλλά σίγουρα υπήρχε τόλμη σε αυτό που έκανε η Burch. 

Έκανε σαφείς τις προθέσεις της από το πρώτο runway look, μ' ένα φόρεμα με κρόσσια από παγιέτες που έμοιαζε πιο συμβατικό από τη μέση και πάνω. Στη συνέχεια, εφάρμοσε την ίδια τεχνική σε ένα ζευγάρι αμάνικων συνδυασμών μπλούζας και φούστας, το πρώτο σε καφέ faux κροκό και το δεύτερο σε καφέ ζακάρ υφασμένο με τη λέξη "sublime". 

Άλλα looks δεν ήταν τόσο ακραία, αλλά εξακολουθούσαν να σηματοδοτούν την επιθυμία να είναι παιχνιδιάρικα, όπως τα γυαλιστερά παλτό από πούλιες (κατά κάποιο τρόπο αντικαταστάτες των παλιών γούνινων παλτών), και το τρίο από φορέματα από νάιλον ταφτά με σμόκιν, τυπωμένα με πουά και τετράφυλλα τριφύλλια. 

Σε μια εβδομάδα που δεν έλειψε το χρώμα, η Burch είχε ζωηρές πορτοκαλί και μπλε φούστες και κάθε είδους polshed looks, συμπεριλαμβανομένου ενός ενδιαφέροντος κατεστραμμένου βινυλίου που θα τσαλακωθεί και θα ξεθωριάσει όσο περισσότερο φοριέται, το οποίο χρησιμοποίησε στα bodysuits.

Coach

Μια μοντέρνα Νεοϋορκέζα θέλει διακριτικότητα, και αυτό είναι που η Coach παρουσίασε στα περισσότερα κομμάτια: υπερμεγέθη σακάκια, ζέρσεϊ πουλόβερ με κουκούλα, έξυπνα πουκάμισα με διακριτικά υπερβολικά μανίκια και satin details. 

Τα παλτό είχαν εξέχουσα θέση αυτή τη σεζόν. Οι δερμάτινες καμπαρντίνες αντιστάθμισαν τις σκόπιμα ταλαιπωρημένες μπότες moto και τόσο τα maxi πανωφόρια όσο και τα hoodies που μετατράπηκαν σε φορέματα. Προς το τέλος της συλλογής, η Coach παρουσίασε τη μόδα της αμερικανικής ιστορίας μέσα από την εξέλιξη των πανωφοριών: σακάκια με κρόσσια από σουέτ και τζιν σακάκια.

Ενώ ο οίκος είχε επικεντρωθεί στα δερμάτινα υφάσματα τις προηγούμενες σεζόν, το τζιν ήταν ένα πρωταγωνιστικό ύφασμα σε αυτήν την collection. Ωστόσο, αντί τα τζιν να φαίνονται πολύ κομψά και γυαλιστερά, τα φαρδιά μοντέλα ήταν σκόπιμα ακατέργαστα κατά μήκος της ραφής. Όπως αποκαλύφθηκε μετά την επίδειξη, η συλλογή αποτελούνταν κατά κύριο λόγο από ανακυκλωμένα υφάσματα που επαναχρησιμοποιήθηκαν.

Αυτή η έννοια της σκόπιμης φθοράς έδωσε στη συλλογή την αίσθηση του premium wearability. Στον 11ο χρόνο του ως επίσημος Νεοϋορκέζος -ο αγγλικής καταγωγής Vevers μετακόμισε για τον ρόλο του στην Coach- η χρονική στιγμή φάνηκε κατάλληλη για να αποτίσει φόρο τιμής στην ίδια την πόλη.

Τόσο η εικονογραφία της Νέας Υόρκης όσο και τα εμπορεύματα των κατοίκων της αποδόθηκαν στους κώδικες της Coach. Αυτό ήταν ιδιαίτερα διακριτό στα αξεσουάρ και τις τσάντες. Τα «τρόπαια» της Νέας Υόρκης ήταν σαν charms στις τσάντες και τα ρούχα, όπως ένα γυαλιστερό γούρι 'Big Apple' έδινε μια παιχνιδιάρικη ματιά.