Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου έριξε και επισήμως τους τίτλους τέλους - με μερικά από τα καλύτερα shows να έχουν κρατηθεί για το τέλος. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα τελευταία highlights του MFW'23.
Dolce & Gabbana Spring'24 Ready To Wear
Αν ψάχνετε για ένα σατέν φόρεμα με κορσέ ή ένα λεπτεπίλεπτο σλιπ από τούλι με τριγωνικό σουτιέν, σλιπ και ζώνη καλτσοδέτας που ταιριάζει, ο Domenico και ο Stefano είναι οι masters αυτού. Μετά την πανδημία, τα εσώρουχα έχουν γίνει τακτικό θέαμα στις πασαρέλες και στους δρόμους, αλλά αυτοί οι δύο έκαναν κάτι τέτοιο πριν καν γεννηθούν οι νεαρές γυναίκες που έχουν καθιερώσει το look σήμερα. Πηγαίνοντας πιο πίσω, η μετατόπιση Peter Pan της Deneuve με γιακά της δεκαετίας του '60 πήρε έναν νέο αέρα, και οι γυαλιστερές καμπαρντίνες και τα συντονισμένα μαντήλια έφεραν στο μυαλό σας ένα παρόμοιο χρονικό πλαίσιο.
Διαχρονική είναι η λέξη για το ράψιμο που είναι η άλλη πλευρά όλων των κορσέδων που αποκαλύπτουν το δέρμα τους. Ένα παραδοσιακά κομμένο διπλοσέλινο σμόκιν σε ιβουάρ χρώμα με μαύρα σατέν πέτα και πτερύγια τσέπης ήταν εντυπωσιακό, αλλά οι σχεδιαστές έκαναν και πιο παιχνιδιάρικα πράγματα. Όπως το στρίψιμο ενός σώματος σακακιού στο πλάι για να δημιουργηθεί μια εμφάνιση με ένα μανίκι, και το κόψιμο ενός μονόπετου σμόκιν στη μέση για να αναδειχθεί ένα ζευγάρι σατέν εσώρουχα φορεμένα πάνω από καλσόν. Το look χωρίς παντελόνι κερδίζει πραγματικά έδαφος στις επιδείξεις, με τις influencers να έχουν δει να φορούν εκδοχές του. Γιατί να μην το διεκδικήσουν και οι Dolce & Gabbana;
Missoni Spring'24 Ready-To-Wear
Τεράστιες φουσκωτές ασημένιες σφαίρες που δημιούργησε ο καλλιτέχνης Shawn Kolodny κρέμονταν από το ταβάνι του χώρου της επίδειξης Missoni, ενός χώρου παραγεμισμένου με βελούδινο λευκό. Ο Filippo Grazioli είχε ξεκάθαρα την ελαφρότητα στο μυαλό του για την άνοιξη. " Ήθελα να δημιουργήσω ένα είδος συγκροτημένης έλλειψης βαρύτητας", δήλωσε.
Η έμπνευση της συλλογής προήλθε από ένα βιβλίο για τα περίπλοκα patchworks σχεδίων του Ottavio Missoni. Με τίτλο Kaleidoscope of Dreams, ήταν ένα καλλιτεχνικό πρότζεκτ που ο ιδρυτής της μάρκας ακολουθούσε σε όλη του τη ζωή. Ο Grazioli συνεχίζει την επανερμηνεία των κωδικών της. Βέβαια, μείωσε τα ζωηρά χρώματα για τα οποία είναι γνωστή η ετικέτα σε διάφανα στρώματα αραιωμένων γραφικών σε διαφανείς τόνους- τα ζιγκ ζαγκ ή τα μοτίβα Fiammato απορροφήθηκαν επίσης σε πλεκτές υφές, αποτελώντας σκιές του προηγούμενου αισιόδοξου, τολμηρού εαυτού τους.
Η καθαρή φωτεινότητα του λευκού δεν ήταν ποτέ μέρος της υψηλής χρωματικής παλέτας του οίκου- τώρα είναι ένα από τα αγαπημένα χρώματα του σχεδιαστή, ένα parti pris που σηματοδοτεί το προσωπικό σημάδι που θέλει να αφήσει στο "λεξιλόγιο Missoni", όπως το αποκάλεσε. Γι' αυτόν, ο μοντερνισμός ομοιοκαταληκτεί με τη μείωση, μια άποψη που υπογραμμίζεται από τις επιμηκυμένες και λεπτές σιλουέτες που τονίζονται από αντιπαραθέσεις διαφανών στρωμάτων από λεπτό πλεκτό jersey, που μαλακώνουν με παιχνίδια βολάν, κόμπους και ντραπέ. Η Missoni του Grazioli είναι μίνιμαλ, με μια λιτή ζωτικότητα.
Bottega Veneta Spring'24 Ready-To-Wear
Ο Matthieu Blazy δήλωσε ότι η συλλογή της περασμένης σεζόν ήταν το τέλος της ιταλικής τριλογίας του. Για την άνοιξη του 2024 ετοιμαζόταν κάτι νέο, με βασική έμπνευση το ταξίδι και την έννοια αυτού.
Αν και το πρώτο μοντέλο φορούσε ένα ολόσωμο μαγιό και κρατούσε μια μεγάλη "ψάθινη" τσάντα από δέρμα intrecciato, αυτή δεν ήταν μια συλλογή προορισμού με τον τρόπο που τις γνωρίζει η μόδα. Δεν βρισκόμασταν στη θάλασσα σε κάποιο ιταλικό θέρετρο. Όπως είπε κάποτε ο Ralph Waldo Emerson, "δεν είναι ο προορισμός, αλλά το ταξίδι". Ο Blazy το έθεσε ως εξής στα παρασκήνια: "Η ιδέα ήταν να αναμείξουμε κόσμους. Πήραμε έμπνευση κυριολεκτικά από όλο τον κόσμο: Νότια Αμερική, Νοτιοανατολική Ασία, Ρωσία, Βρετάνη, Σικελία... προσπαθήσαμε να τα συνδυάσουμε για να δημιουργήσουμε ένα είδος νέας κουλτούρας".
Η Bottega Veneta δεν έχει την ιστορία έτοιμων ενδυμάτων που έχουν κάποιοι Ιταλοί ομότεχνοί της. Αν αυτό δίνει στον Blazy ένα ορισμένο είδος ελευθερίας, εδώ το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο, απομακρυνόμενος από τους κώδικες που καθιέρωσε κατά τη διάρκεια της δικής του σύντομης θητείας εδώ, παραμερίζοντας τα ξεθωριασμένα τζιν και τα tank tops, όλα στην πραγματικότητα φτιαγμένα από δέρμα, υπέρ πιο περιπετειωδών κομματιών.
Όπως το δερμάτινο πόντσο που καλύπτει μια δερμάτινη καμπαρντίνα. Όπως τα πλεκτά φορέματα από ραφιά με γιγάντιες φούντες. Ο Blazy είπε, "έχει να κάνει με το τι μπορείς να γίνεις μετά από αυτό το ταξίδι- ό,τι παίρνεις από ένα ταξίδι σε μεταμορφώνει". Με κύρια έμπνευση τη γη που είναι τόσο πλούσια σε φυσικά θαύματα. Κάποια από αυτά εμφανίστηκαν στα σχέδια, όπως ένα κίτρινο sundress με μάτι και τις λεπτές τιράντες που ήταν δεμένες με φυσικά μαργαριτάρια- άλλα τα αναδημιούργησε, όπως τα σανδάλια των οποίων το δέρμα με τις τιράντες ήταν φτιαγμένο έτσι ώστε να μοιάζει με φύλλα μπανάνας.
Όσον αφορά τη δεξιοτεχνία που χρησιμοποιήθηκε σε μεμονωμένα κομμάτια, από το μπλουζάκι με cowboy neckline και τη φούστα "bias-cut" από λωρίδες δέρματος διαφορετικού χρώματος μέχρι το χοντρό υφαντό παλτό ζακάρ που παραπέμπει σχεδόν σε γούνα. Είναι φανερό πως ο Blazy πιστεύει στις μεταφορικές δυνατότητες της μόδας.
La DoubleJ Spring 2024 Ready-To-Wear
Η κακοκαιρία έκανε την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου λίγο πιο δύσκολη, αφού οι υπαίθριες επιδείξεις ακυρώθηκαν. Ωστόσο, η ατρόμητη JJ Martin έστησε ένα καρουζέλ σε μικρό μέγεθος en plein air στην πλατεία Porta Nuova. Την ημέρα της παρουσίασης έβρεχε, αλλά το απόσπασμα των αδάμαστων θαυμαστών της, που ήρθαν αεροπορικώς από όλο τον κόσμο για την περίσταση, συνέχισε να κάνει "βόλτες χαράς" στο καρουζέλ. Τελικά, δεν έπεσε βροχή στην παρέλαση της La DoubleJ.
Στην παρουσίαση, υποδέχτηκε τους καλεσμένους της πλήρως ντυμένη σαν χορεύτρια φλαμένκο, με λουλούδια στο χτένισμά της και φορώντας ένα φουντωτό νούμερο La DoubleJ που ήταν ένας στροβιλώδης θρίαμβος των βολάν alla Spagnola.
