Λίγο πριν ο Μήνας Μόδας φτάσει στη λήξη του, οι συλλογές για την επόμενη σεζόν, FW25 διαδέχονται η μία την άλλη, κάνοντας μας να μην βλέπουμε την ώρα να εντάξουμε πολλά από τα κομμάτια που παρουσιάζονται, στην γκαρνταρόμπα μας. Τη χθεσινή ημέρα, τρεις μεγάλοι οίκοι, Louis Vuitton, Zimmermann και Loewe παρουσίασαν τη δική τους οπτική για το επόμενο φθινόπωρο, «πλημμυρίζοντας» μόδα την Πόλη του Φωτός. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο γαλλικός οίκος Chanel παρουσίασε την νέα του συλλογή, λίγο πριν αναλάβει ο Mathieu Blazy. 

Chanel 

Η Chanel παρουσίασε τη συλλογή FW25 την τελευταία ημέρα της Fashion Week στο Παρίσι, παίζοντας με τις αναλογίες και τις στρώσεις σε μια επίδειξη σχεδιασμένη χωρίς τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή, Matthieu Blazy. Στην πασαρέλα, που όπως ήταν αναμενόμενο παρουσιάστηκε στην αίθουσα του Grand Palais στο κέντρο του Παρισιού, κυριαρχούσε μια μνημειώδης μαύρη κορδέλα που έφτανε μέχρι την γυάλινη οροφή.

Ανάμεσα στα κομμάτια που ξεχώρισαν, υπήρχε ένα μαύρο σακάκι από tweed με κουμπιά που μοιάζουν με κοσμήματα, μεταμορφωνόταν σε ένα μακρύ coat dress, ενώ ένα φαρδύ πουκάμισο από ποπλίνα έφτανε μέχρι τους αστραγάλους. Ένα ροζ ταγιέρ με cropped jacket συνδυάστηκε με ένα διάφανο πανωφόρι και μια ασορτί μακριά sheer skirt.

Οι αναλογίες έπαιξαν ρόλο και στα αξεσουάρ, με τσάντες που έμοιαζαν με υπερμεγέθη περιδέραια από πέρλες, τεράστια δαχτυλίδια-μαργαριτάρια ή μεγάλους φάκελους. Παρουσιάστηκαν επίσης και mini bags.

O Blazy διορίστηκε καλλιτεχνικός διευθυντής της Chanel τον Δεκέμβριο, έξι μήνες μετά την αιφνίδια αποχώρηση της Virginie Viard.Η πρώτη του συλλογή θα παρουσιαστεί στην SS26 τον Σεπτέμβριο, με τις θέσεις στην πρώτη σειρά να αναμένονται περιζήτητες.

Εκτός από τη συλλογή, τα βλέμματα ήταν στραμμένα στο front-row, στο οποίο έδωσαν το «παρών» τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας, ανάμεσα τους η Anna Wintour, η Naomi Cambel, η τραγουδίστρια Tyla και οι Γαλλίδες ηθοποιοί και πρέσβειρες του οίκου Anna Mouglalis και Carole Bouquet.

Louis Vuitton 

Για τη γυναικεία FW25 συλλογή του Louis Vuitton, που πραγματοποιήθηκε στο L’Etoile du Nord στο Παρίσι, αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον του Ghesquière είναι η αίσθηση του sonder —η συνειδητοποίηση ότι κάθε άγνωστος γύρω μας έχει μια εξίσου πλούσια και περίπλοκη ζωή.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου άντλησε έμπνευση από την «παλίρροια ανώνυμων συναισθημάτων» και τις «φευγαλέες στιγμές που μοιράζονται μεταξύ αγνώστων» για να παρουσιάσει το ταξιδιωτικό καστ του Louis Vuitton για τη σεζόν.

Σε ένα trompe-l’œil σκηνικό σιδηροδρομικού σταθμού, σχεδιασμένο από την Es Devlin, η επίδειξη ξεκίνησε με τον ήχο των μηχανών που ζωντανεύουν. Σύμφωνα με τις σημειώσεις της παρουσίασης, η συλλογή επιδιώκει να αποτυπώσει την «ευφορία της ανακάλυψης» που συνοδεύει το ταξίδι. Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα είναι η αποστασιοποίηση από τις τάσεις και η ανατροπή των κλασικών στοιχείων του ταξιδιού: διάφανες καμπαρντίνες από καουτσούκ συνδυασμένες με δερμάτινα cargo σορτς και φλοράλ μπλούζες, παρουσιάστηκαν με φόντο μια ομίχλη, σαν εκείνη που εκπέμπουν οι ατμοκίνητοι συρμοί. Επιπλέον, είδαμε μουσικούς να σπεύδουν στις συναυλίες τους, μεταφέροντας θήκες για βιολί και παλτό με γούνινα τελειώματα, τα οποία χαρίζουν μια ξεχωριστή κίνηση σε κάθε βήμα.

Παραδοσιακοί ταξιδιώτες κουβαλούν weekender τσάντες διακοσμημένες με το εμβληματικό μονογραμμικό μοτίβο του Louis Vuitton, συνδυασμένες με βελούδινα φορέματα και την αναβίωση των ζωνών της δεκαετίας του 2010. Ορισμένα σύνολα αλληλεπιδρούν πιο άμεσα με την προσωρινότητα του σταθμού, αποπνέοντας την αίσθηση μιας βιαστικής αναχώρησης: τετραγωνισμένες κάπες που κρύβουν ό,τι βρίσκεται από κάτω και χαλαρά πλεκτά σε αντίθεση με μακριές, αέρινες φούστες. Ορισμένα μοτίβα ξεχώρισαν με αυτοπεποίθηση: οι κάλτσες μέχρι το γόνατο προσέδωσαν μια νεανική πινελιά στις κρυστάλλινες διακοσμήσεις που έλαμπαν πάνω σε πλεκτά φορέματα.

Το απόλυτο αξεσουάρ της επίδειξης ήταν αναμφισβήτητα η εκρηκτική παρέλαση καπέλων του Ghesquière . Από πλατύγυρα έως bucket hats που στέκονταν τόσο χαμηλά ώστε έκρυβαν τα μάτια των μοντέλων, φαίνεται πως οι ταξιδιώτες του creative director είναι προετοιμασμένοι για κάθε καιρική συνθήκη.

Loewe

Πολλοί αναρωτιούνται τι συμβαίνει στον οίκο Loewe. Αυτή τη σεζόν, αντί για μια παραδοσιακή επίδειξη στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, ο οίκος Loewe επέλεξε να παρουσιάσει μια κοινή ανδρική και γυναικεία συλλογή.

Λίγο πριν από την εκδήλωση, ο δημιουργικός διευθυντής Jonathan Anderson δημοσίευσε ένα βίντεο που έμοιαζε με ένα highlight reel, γιορτάζοντας τις καλύτερες στιγμές των σχεδόν 12 χρόνων του στον οίκο.

Η συλλογή FW25 παρουσιάστηκε σαν έκθεση μουσείου μέσα στο ιστορικό σπίτι του Karl Lagerfeld στη Rue de l’Université. Παρόλο που ο σχεδιαστής δεν ήταν παρών, η επιρροή του ήταν ξεκάθαρη. Η παρουσίαση περιλάμβανε μια συνεργασία υφασμάτων με το Ίδρυμα Albers, όπου τα γεωμετρικά έργα των Josef και Anni Albers μεταφράστηκαν περίτεχνα σε υφαντά παλτό, φούστες και τσάντες.

Τα κομμάτια της εμβληματικής Puzzle Bag αποσυναρμολογήθηκαν και εκτέθηκαν, δημιουργώντας ξανά μια αναδρομή στις πιο χαρακτηριστικές δημιουργίες του Anderson. Η συλλογή ήταν γεμάτη ζωντανές, επιμηκυμένες σιλουέτες: oversized κοστούμια χαλάρωναν σε συνδυασμό με φαρδιές, ψηλές μπότες πάνω από το γόνατο. Αυτές οι μπότες συνδυάστηκαν επίσης με oversized μπλουζάκια του μπέιζμπολ που μετατράπηκαν σε πόντσο και αντίστοιχα δερμάτινα trench coats. Για την ανδρική συλλογή, υπήρχαν mohair φούτερ και φαρδιά παντελόνια, τοποθετημένα σε καρέκλες με μια πληθώρα από άνετα shoe designs.  

Zimmermann

Γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της, η ταινία Picnic at Hanging Rock (1975), που θόλωσε τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και ψευδαίσθησης, αποτέλεσε την απόλυτη μούσα για την FW25 επίδειξη του Zimmermann. Με τίτλο Hypnotic, η συλλογή είναι ένας φόρος τιμής στον στοιχειωτικό ρομαντισμό του μυστηρίου, την άγρια ομορφιά του αυστραλιανού τοπίου και τη μαγνητική αθωότητα του ονείρου.

Πιστή στην αφηγηματική υπογραφή της Nicky Zimmermann, η έμπνευση δεν περιορίζεται στην επιφάνεια. Αντίθετα, το Hypnotic αποστάζει την υπερρεαλιστική ουσία της ταινίας —τη ρευστή θηλυκότητα και την υπόγεια ανησυχία— σε μια σύγχρονη γκαρνταρόμπα από περίτεχνη δαντέλα, βικτωριανή ραπτική και μια γήινη παλέτα εμπνευσμένη από τη μυστηριώδη αυστραλιανή φύση.

Στρώσεις από διάφανο οργάντζα σε αποχρώσεις του κρεμ και του ροδακινί κινούνται σαν το απαλό απογευματινό φως, ενώ μαλακά lingerie φορέματα και ρομαντικές ρόμπες τυλίγονται γύρω από το σώμα, δημιουργώντας μια ονειρική αίσθηση. Βικτωριανές λεπτομέρειες, όπως diamond smocking, πλεκτή δαντέλα και βολάν, συνδυάζονται με μοντέρνα τζιν κοψίματα και ογκώδη πανωφόρια, χαρακτηριστικά στοιχεία της αισθητικής Zimmermann.

Αλλού, οι ρίγες στα κοστούμια παραπέμπουν σε σχολικές στολές, ενώ οι πιο αυστηρές γραμμές της ιππικής ένδυσης—με δερμάτινα τελειώματα και ψηλές, πλεγμένες μπότες—ισορροπούν το αιθέριο με κάτι πιο γειωμένο.

Καθώς η συλλογή βαθαίνει σε ατμόσφαιρα, όπως ακριβώς ξεδιπλώνεται το μυστήριο της ταινίας, έτσι μεταμορφώνεται και η παλέτα της: το πράσινο και το βαθύ μπλε μπλέκονται με το μαύρο, σκαρφαλώνοντας πάνω σε κορσέδες δαντέλας. Οι υφές εξελίσσονται από λεπτεπίλεπτες και αγνές σε κάτι πιο αισθαντικό και πλούσιο, διακριτικά burnout paisley μοτίβα, ντραπέ βελούδινα φορέματα από ελαστικό πλεκτό και υφάσματα με υγρή λάμψη που εκπέμπουν μια σχεδόν υπνωτιστική ακτινοβολία.

Όσον αφορά τα αξεσουάρ,κοσμήματα από πέτρα και τσάντες από suede σε αμυγδαλωτό σχήμα λειτουργούν ως απτικά αντίβαρα στον απόκοσμο αέρα της συλλογής. Για άλλη μια φορά, ο οίκος δημιουργεί έναν κόσμο που αιωρείται στη φαντασία, παρασύροντας το μυαλό σαν αντικατοπτρισμό—αφήνοντάς σε να αναρωτιέσαι αν ήσουν ποτέ πραγματικά ξύπνιος.