Η Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο συνεχίζεται, με το ένα show να διαδέχεται το άλλο. Τα μεγαλύτερα ονόματα από τον χώρο της μόδας έχουν «προσγειωθεί » στην ιταλική πόλη για να παρακολουθήσουν τις νέες συλλογές των πιο εμβληματικών οίκων. Μέχρι στιγμής έχουμε παρατηρήσει ότι η περίοδος Φθινόπωρο/Χειμώνας 2023 χαρακτηρίζεται από tailored αισθητική, δυναμισμό και σίγουρα μία έντονη δόση του sexyness, το οποίο απογειώνει τη θηλυκότητα κάθε γυναίκας με τον πιο κομψό τρόπο. Εχθές το μεσημέρι, ο οίκος Prada κέρδισε τις καλύτερες κριτικές μέσα από ένα show που ανέδειξε το νεωτερικό στιλ, ενώ σειρά είχαν Emporio Armani και Moschino με το κάθε brand να χαρίζει μοναδικές δημιουργίες, χωρίς να χάνει την προσωπική του ταυτότητα. Λίγο νωρίτερα Sportmax και Gucci παρουσίασαν τη δική τους ξεχωριστή συλλογή. 

Ανακαλύψτε τις συλλογές παρακάτω!

Sportmax

Ένα γκαράζ γεμάτο γυάλινα παράθυρα και με vintage καναπέδες και πολυθρόνες ήταν το set για το show του Sportmax. «Η συλλογή Sportmax ξεκινά από την επανερμηνεία των έργων καλλιτεχνών και φωτογράφων όπως ο Peter Hujar , ο Robert Mapplethorpe και η Nan Goldin , ο καθένας με τον δικό του τρόπο προσπαθώντας να φέρει στο φως την ομορφιά που συχνά κρύβεται στις σκιές», εξηγεί το creative team που ευθύνεται για την απόλυτα κομψή Fall/Winter 2023 collection.

Η συλλογή είναι ένα συνεχές παιχνίδι αντιθέσεων μεταξύ της αστικής κομψότητας, του πρωτόγονου σικ και του ανδρόγυνου glam. Η ραπτική των ρούχων ορίζεται από έντονους ώμους και wide-leg παντελόνια, μια εμφάνιση εμπνευσμένη τόσο από τα κοστούμια zoot όσο και από τα teddy boys.
Το βασικό και διαχρονικό στιλ των φορεμάτων της δεκαετίας του '90 κατακτά τη σκηνή με ίσιες φούστες μέχρι το γόνατο, τολμηρά layering και καθαρές σιλουέτες που αγκαλιάζουν το σώμα. Τα χρώματα κυμαίνονται από ουδέτερους τόνους δέρματος, μπεζ και καμηλό, σε καφέ από κανέλα, καραμέλα, τζίντζερ, που συμπληρώνονται από ένα λεπτό ροδακινί χρώμα και ένα έντονο μαύρο. Τα αξεσουάρ ζωντανεύουν από την απρόσμενη συνάντηση μεταλλικών λεπτομερειών και βοτανικών στοιχείων.

Prada

Η σχεδιαστική χημεία που υπάρχει ανάμεσα στη Muiccia Prada και τον Raf Simons έχει αποδειχθεί με τον καλύτερο τρόπο μέσα από τις μοναδικές συλλογές που δημιουργούν τις τελευταίες σεζόν. Η επιτυχία σε αυτήν τη συνεργασία είναι ότι έχουν δημιουργήσει συλλογές, οι οποίες βασίζονται στην απλότητα και σε κομμάτια, τα οποία μπορούν να φορεθούν στην καθημερινότητα μας. Οι περίπλοκες τεχνικές και οι εκκεντρικοί συνδυασμοί δεν είναι αυτοσκοπός τους. Το designer duo έχει αποφασίσει ότι θέλει να σχεδιάζει για όλες τις γυναίκες που αγαπούν τη μόδα και θέλουν να παραμένουν κομψές και stylish, all day long. 

Σ΄αυτές τις αρχές βασίστηκε και η χθεσινή συλλογή που παρουσιάστηκε στο Μιλάνο. Από την πρώτη στιγμή που τα μοντέλα εμφανίστηκαν στην πασαρέλα αντιληφθήκαμε ότι το λευκό θα έχει την τιμητική του. Ολόκληρη η collection ήταν αφιερωμένη στην πραγματικότητα που βιώνουμε, τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι σαν σήμερα ολοκληρώνεται ένας χρόνος από την πρώτη ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία.

«Μιλάμε διαρκώς για την πραγματικότητα και εμείς, ως σχεδιαστές, γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει, τις δυσκολίες, τα προβλήματα. Είναι μία περίπλοκη στιγμή στον κόσμο – και αντιδράμε σ’ αυτήν. Το πιο ειλικρινές που μπορούμε να κάνουμε, είναι να δημιουργήσουμε κάτι χρήσιμο για τον κόσμο σήμερα – να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα και να αποτυπώσουμε την ιδέα της δικής μας αλήθειας, μέσω των ρούχων μας», δήλωσε η Miuccia Prada.

Τα σχέδια που ξεχώρισαν ήταν οι φούστες, σε διαφορετικά μήκη και χρώματα. Φυσικά, οι ουδέτερες αποχρώσεις και κυρίως το λευκό και το γκρι ήταν αυτά που κυριάρχησα. Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα ογκώδη parkas και trench coats, στα μεγάλα bomber jackets και στα πουκάμισα βγαλμένα από τη Δύση. Σύμφωνα με τον Raf Simmons, « Αυτή η συλλογή έχει να κάνει με το να πάρεις το γνωστό και να το αλλάξεις μέσα από τη σιλουέτα και το κόψιμο, μεταμορφώνοντάς το».  Τέλος,  οι σχεδιαστές, επαναφέρουν επίσης τα ψηλόμεσα cigarette παντελόνια που συνδυάζουν άλλοτε με πλεκτά polos και άλλοτε με χακί military πουκάμισα σε μία φρέσκια πρόταση για office looks.

Emporio Armani

Ο Armani δήλωσε ότι αυτή η συλλογή επηρεάστηκε από την έννοια του ελισαβετιανού θεατρικού κοστουμιού, το οποίο μάλιστα αποτέλεσε και τον πρωταγωνιστή. Αναφορές του υπήρχαν δεσίματα στον λαιμό με μαύρες κορδέλες που φορέθηκαν πάνω από λαμπερά μπλε και πράσινα βελούδινα κοστούμια και ροζ μεταξωτά πουκάμισα με βολάν και κολάρα. Τα καπέλα bowler και τα ενίοτε ασυνήθιστα χαρούμενα μοντέλα υπαινίχθηκαν επίσης τη σιωπηλή έκφραση της μόδας.

Τα καπέλα έμοιαζαν να καθορίζουν τη σχεδόν βαριετέ διάθεση της συλλογής, η οποία υπογραμμίστηκε από ασύμμετρα κουμπωτά σακάκια, φούστες από οργάντζα σε πολύχρωμα στρώματα και μεγάλα κοκτέιλ φορέματα με παγιέτες σε σχήμα ντίσκο-μπάλας που τραβούσαν το φως και την προσοχή. Η εύθυμη διάθεση πέρασε και από τις διάφανες μπλούζες με τα φωτεινά στρογγυλεμένα κολάρα, τις μικροσκοπικές τσάντες που κρέμονταν από τις τιράντες και τις κορδέλες στο λαιμό.

Περνώντας στο βραδινό, ο Armani χρησιμοποίησε τις παγιέτες σε εμφανίσεις που περιλάμβαναν παντελόνια με παγιέτες φορεμένα πάνω από δύο μπλούζες με διπλή ζώνη και μια σειρά από φορέματα με το ίδιο μήκος μέχρι το γόνατο με το προηγούμενο ζακάρ. Ένα μοντέλο, που έλαμπε, φορούσε ένα από τα καπέλα σε στυλ Τσάπλιν πάνω από το χαμόγελό της και μια ολόσωμη εκδοχή των κοντύτερων φορεμάτων, αυτή τη φορά όλα σε μαύρο χρώμα, με στριφτές τιράντες στους ώμους. Αυτό σηματοδότησε την τελευταία αυλαία αυτής της επίδειξης: ο σκηνοθέτης εμφανίστηκε για να υποκλιθεί.

Moschino

ΟJeremy Scott είναι γνωστός για τις εκκεντρικές του δημιουργίες και τα ιδιαίτερα θέματα από τα οποία αντλεί έμπνευση. Έτσι έγινε κι αυτήν τη φορά. Για την Fall/Winter 2023 collection ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Moschino εμπνεύστηκε από το έργο του Σαλβαδόρ Νταλί The Melting Clocks - με την επίσημη ονομασία The Persistence of Memory. 

«Ζούμε σε στρεβλές εποχές. Τα πράγματα που φαίνονται οικεία δεν είναι οικεία. Εννοώ, δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις τα πράγματα;», είπε ο Scott στα παρασκήνια. Το πρώτο μισό του show έμοιαζε με μια πνευματώδη ανταπόκριση στα floaties της πισίνας που μας παρουσίασε την περασμένη σεζόν, τα οποία ήταν ένα σχόλιο για μια εκτός ελέγχου οικονομία: ο πληθωρισμός αντικαταστάθηκε από τον αποπληθωρισμό. Το αριστούργημα του Νταλί το 1931, άλλωστε, ήταν ένα είδος σουρεαλιστικής απάντησης στην αποσύνθεση της πίστης της κοινωνίας στην ανοδική πρόοδο.

Στα μισά της διαδρομής, η συλλογή άλλαξε ταχύτητα και οι σταγόνες αντικαταστάθηκαν από μια aristo-punk ατμόσφαιρα με μεγάλα κρυστάλλινα διακοσμητικά και ακόμη μεγαλύτερα μεταλλικά καρφιά ως μοτίβα. Λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια μοϊκάνα που φορούσαν τα μοντέλα, μπορεί να ήταν ένα νεύμα προς την κατεύθυνση της Vivienne Westwood - έχουμε δει άλλα αφιερώματα στην αείμνηστη Dame Viv τελευταία - αλλά από την άλλη, ίσως και όχι. Μαύρο, άσπρο, μοβ και ροζ ήταν τα βασικά στοιχεία της συλλογής, τα οποία αναδείχθηκαν ακόμα περισσότερο με τις χρυσές λεπτομέρειες που διακόσμησε ο σχεδιαστής της δημιουργίες του. Οι διαφάνειες έδωσαν κι εδώ το «παρών» και σε συνδυασμό με τις naked dresses και τα crop tops απέδειξαν ότι το new sexy θα απασχολήσει ακόμα περισσότερο την επόμενη σεζόν.