Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνο για τη Fall/Winter 2023 season σήκωσε αυλαία και από την πρώτη κιόλας στιγμή εντυπωσίασε με τα shows που παρουσιάστηκαν. Την τιμητική τους εχθές είχαν οι οίκο Fendi, Alberta Ferreti και Etro που απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο, ότι το επόμενο φθινόπωρο ο κόσμος της μόδας θα βρίσκεται στα καλύτερά του. Πριν λίγη ώρα ολοκληρώθηκε το show του οίκου Max Mara, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκε μία συλλογή, εμπνευσμένη από τον 18ο αιώνα. 

Συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω και ανακαλύψτε όλα όσα ξεχώρισαν μέχρι τώρα στη Milan Fashion Week!

Max Mara

Για ακόμα μια φορά η καλλιτεχνική ομάδα του οίκου Max Mara απογείωσε την έννοια της κομψότητας και της υψηλής αισθητικής. Πριν από λίγη ώρα στην ιταλική πόλη παρουσιάστηκε μια F/W23 collection, η οποία τα είχε όλα, χωρίς να της λείπει στην κυριολεξία τίποτα απολύτως. Εμπνευσμένη από τον 18ο αιώνα και τη Μαρία Αντουανέτα, η Max Mara συνδύασε τις τότε αρχές με τον μοντερνισμό του σήμερα. 

Αναζητώντας το μοντέρνο, η Max Mara ταξιδεύει πίσω στο χρόνο στον ταραχώδη, 18^ο αιώνα. Ότι κάνουν σήμερα τα chatbots, έκαναν τότε τα καφενεία: διέδιδαν ειδήσεις και ιδέες -αληθινές και ψεύτικες- με αστραπιαία ταχύτητα. Τότε όπως και τώρα, ο καθένας προσπαθούσε να κατανοήσει τον κόσμο και όλοι είχαν μία άποψη. Εφαρμόζοντας τις σιλουέτες των ενδυμάτων του 18ου αιώνα στην πολύ αντίθετη φύση της Max Mara, ο Griffiths σχεδίασε μια εμφάνιση που αναπαριστά το περίγραμμα της αυλικής ενδυμασίας μέσα από λειτουργικές και άνετες δημιουργίες. Η χρωματική παλέτα τις συλλογής αποτελούνταν από μεγάλη ποικιλία, με βασική παρουσία να έχουν για ακόμα μία φορά, το καφέ, το μπεζ, το off-white και φυσικά το μαύρο. Τα αγαπημένα παστέλ του οίκου δεν θα μπορούσαν να λείπουν, με το ροζ και το πράσινο να παρουσιάζετε στα κλασικά teddy coats του οίκου αλλά και σε πλεκτά φορέματα και αξεσουάρ. Φυσικά, τα πανωφόρια ήταν αυτά που «έκλεψαν» την παράσταση. Παρουσιάστηκαν σε διάφορες υφές, από καμπαρντίνες, quilted και με κεντήματα, αλλά και σε πολλά και διαφορετικά μήκη, από maxi coats με όγκους μέχρι bobmer jackets.

Τα πλούσια μπροκάρ υφάσματα, οι κρίκοι, τα bustier και τα σεμιζιέ είναι κατασκευασμένα με αιχμηρή Νευτώνεια ακρίβεια σε συνδυασμό με τα μίνιμαλ ζιβάγκο και τις chunky μπότες. Οι φούστες Pannier, πάνω από το γόνατο, ή στο μήκος του αστραγάλου, διαθέτουν αναχρονιστικά κορδόνια περίσφιξης και σπορ τσέπες. Κατευθείαν από το μέλλον, ένα επιβλητικό παρκά σε καμηλό χρώμα αντιστρέφεται σε ένα πλούσιο δαμασκηνί. Η πλάτη Watteau, χαρακτηριστικό των σύγχρονων δικαστηριακών ενδυμασιών, είναι μέρος ενός military παλτό και ενός κομψού κοκτέιλ φορέματος.

Το new sexy κυριάρχησε και στη συλλογή της Max Mara. Διαφάνειες, one shoulder φορέματα και δημιουργίες που άφηνα ακάλυπτο το δέρμα με την πιο κομψή αισθητική αποτέλεσαν το μεγαλύτερο μέρος της collection, χωρίς να χάνουν τον tailored χαρακτήρα του. Τα αξεσουάρ πρωταγωνίστησαν με τα opera gloves να δίνουν έναν πιο dramatic χαρακτήρα. 

Fendi

Ο Kim Jones εντυπωσίασε για ακόμα μια φορά με τις δημιουργίες του στο χθεσινό show του Fendi, δημιουργώντας έναν ψευδαισθητικό κόσμο. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου, ο πρώτος μετά τον θάνατο του Karl Lagerfeld είναι γνωστός για την ανάμειξη θεμάτων σε πολλά από τα σχέδιά του, ενώ παράλληλα ξέρει πώς να παίζει με τις αναφορές, να αμφισβητεί τα πρότυπα και να σπάει τα όρια.

Η συλλογή διαθέτει masculine tailoring με χρηστική αποδόμηση, ωστόσο ο σχεδιαστής μορφοποιεί αυτά τα βαριά υφάσματα με ντελικάτους τρόπους. Η ασυμμετρία βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο σε αυτή την επίδειξη ψευδαισθήσεων- η πρώτη εμφάνιση δείχνει την εξερεύνηση του Jones σε αυτό. Ένα ασύμμετρο πουλόβερ με κουμπιά με λαιμόκοψη V χωρίς σαφή ραφή συνδυάζεται με μια δομημένη δερμάτινη φούστα. Το μοντέλο φοράει επίσης μια ξεκούμπωτη ανδρική γραβάτα. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον κλασικισμό και τη μοναδική αυτοέκφραση εκφράζει τη λαχτάρα του ιταλικού οίκου μόδας να αποδομήσει τα όρια, να καταστρέψει τα δυαδικά συστήματα και να ανατρέψει τις προσδοκίες.

Όλη η συλλογή είναι βασισμένη στα ουδέτερα χρώματα, με τις αποχρώσεις του μπλε να κυριαρχούν και να δημιουργούν μοναδικούς συνδυασμούς με τα γκρι κομμάτια. Μαύρο, καφέ, ιβουάρ και off white βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο της συλλογής. Το show έκλεισε με μία χρωματική «έκρηξη» με σύνολα, βασισμένα σε ροζ και κόκκινες αποχρώσεις. Η Fendi παρουσίασε επίσης για πρώτη φορά τη νεότερη τσάντα της. Η Fendi Multi παραπέμπει στο πολυχρηστικό συναίσθημα με το οποίο η μάρκα τόσο συχνά συνδέεται.

Alberta Ferretti

Το show της Alberta Ferretti άνοιξε με ένα στράπλες γκρι φόρεμα, το κόψιμο του οποίου έμοιαζε με αυτό ενός κοστουμιού. «Για μένα, μου αρέσει όταν η γυναίκα είναι λίγο εκκεντρική και θηλυκή», είπε η Alberta Ferretti. 

Για το μεγαλύτερο μέρος των 40 ετών -η Ferretti λάνσαρε την πρώτη ομώνυμη σειρά της το 1981- είναι γνωστή για τη θηλυκότητα που χαρακτηρίζει τα σχέδιά της, για το «λεπτό» της χέρι αλλά και για τα όμορφα party dresses. Τα τελευταία χρόνια η σχεδιάστρια, επεκτάθηκε και σε άλλες κατηγορίες, πειραματιζόμενη με casual καθημερινά ρούχα και διευρύνοντας την προσφορά της στα outerwears. Αυτή τη σεζόν, στα πανωφόρια κυριαρχούσε το shearling, το οποίο παρουσιάστηκε σε διάφορα σχέδια και χρώματα, από ανοιχτά παλτό πάνω από παντελόνια σε αντίστοιχη φιλοσοφία μέχρι πιο κοντά με ζώνη στη μέση που τονίζουν τη σιλουέτα. 

Το lingerie dressing είναι μια από τις πιο επίμονες τάσεις της μόδας τον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι το φυσικό έδαφος της Ferretti, οπότε το τελευταίο μέρος του show ήταν αφιερωμένο σε αυτό μέσω μιας σειράς από διάφανα μαύρα σλιπ διαφορετικού μήκους από δαντέλα, πλέγμα και δίχτυ λαμπερές λεπτομέρειες. Εξίσου θηλυκές και σίγουρα πιο ευέλικτες ήταν μερικές εμφανίσεις που ενσωμάτωναν διαφανή στοιχεία με tailored pieces. Φυσικά τα φορέματα είχαν την τιμητική τους, με τα κόκκινα και τα μαύρα slip dresses να απογειώνουν τη θηλυκότητα κάθε γυναίκας. 

Etro

Στην Etro, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Marco De Vincenzo μελετάει, ανασκαλεύει τα αρχεία και «προσπαθεί», όπως είπε, «να φτάσει στις ρίζες της έρευνάς μου». Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συμβιβαστεί με την κληρονομιά του οίκου που αφορά την ανάμειξη μοτίβων και το boho-dressing, μια αισθητική που αναζητά τον μποέμικο αέρα της δεκαετίας του 1970 και όχι τον αυστηρό. 

Στη συλλογή υπήρχαν πολλά όμορφα ρομαντικά φορέματα που απέδιδαν φόρο τιμής στα αρχεία του οίκου, αλλά είχαν μια ξεχωριστή ιδιόρρυθμη γεύση à la De Vincenzo. Τα φουντωτά φουστάνια από διάφανο σιφόν τυπωμένα με λεπτεπίλεπτα florals ή paisleys ήταν σφιχτά τυλιγμένα με ζεστές κουβέρτες ταρτάν σε έντονα χρώματα.

Για τον De Vincenzo, η ενίσχυση της τεχνογνωσίας των υφασμάτων της Etro «είναι καθήκον». Για τον σκοπό αυτό, διανθίζει αέρινα σιφόν με παντελόνια σε στενή γραμμή με επιμήκη φράκο, κομμένα από πλούσια μπροκάρ του 18ου αιώνα, ή με ελαφρώς υπερμεγέθη boxy σακάκια ή παλτό από πολύχρωμες πλεκτές υφές με διπλή μπροστινή ζώνη.