Όταν το κορίτσι της δεκαετίας του '60 άνοιξε την μπουτίκ της στο Bazaar του King's Road το 1955, σε ηλικία 21 ετών, δεν είχε ιδέα ότι επρόκειτο να αλλάξει τη φύση της μόδας για πάντα, και να γίνει το πρόσωπο μιας παγκόσμιας μάρκας που περιλάμβανε τα πάντα, από το make-up έως κλινοσκεπάσματα. Στην αυτοβιογραφία της, Quant by Quant, θυμάται ότι «φόρτωσε» την μπουτίκ της Chelsea με μια «μπουγιαμπέσα από ρούχα και αξεσουάρ… πουλόβερ, κασκόλ, καπέλα, κοσμήματα και περίεργες πιθανότητες και καταλήξεις», μέχρι που η πλήξη της με τα μεταπολεμικά στυλ την οδήγησε να δημιουργήσει τα δικά της σχέδια.
Περισσότερο από τις φλοράλ φόρμες και τα αδιάβροχα PVC, ήταν η ίδια η μπουτίκ της Quant που άλλαξε το τοπίο του λιανικού εμπορίου και την έκανε γνωστή. «Θέλαμε να διασκεδάσουμε τους ανθρώπους αλλά και να τους πουλήσουμε προïόντα», έγραψε. Αντί για τις συγκρατημένες βιτρίνες που παρατηρούνταν σε άλλα καταστήματα της Chelsea, η Quant γέμισε τις βιτρίνες του Bazaar με σουρεαλιστικές εγκαταστάσεις - ένας φωτογράφος κρεμασμένος ανάποδα ενώ απαθανάτιζε ένα μανεκέν με μια λάμπα φλας, ένα μοντέλο με έναν πραγματικό αστακό να την ακολουθεί και μια Harley Davidson που αναδυόταν από μια λαμπερή χρυσή συσκευασία.
Το “Swinging London” έλαβε υπόψη τη δουλειά της. Μέσα σε λίγους μήνες, τα λαμπερά καλσόν, οι μίνι φούστες και οι πλαστικοί γιακάδες της Mary Quant «πετούσαν από τα ράφια», με εκείνη να δηλώνει περίφημα: «Ο σνομπισμός έχει φύγει από τη μόδα… Στα καταστήματά μας, θα βρείτε δούκισσες να τσακώνονται με δακτυλογράφους για να αγοράσουν το ίδιο φόρεμα». Εν τω μεταξύ, το Bazaar έγινε ένα είδος «μόνιμης λειτουργίας κοκτέιλ πάρτι», παραμένοντας ανοιχτό αργά το βράδυ και λειτουργούσε ως κόμβος για τους κοινωνικούς και καλλιτέχνες του Chelsea Set μαζί με αμέτρητες καλλονές του Youthquake.
Το 1957, το δεύτερο κατάστημά της άνοιξε στο Knightsbridge. Το 1962 έκλεισε συμφωνία με την αμερικανική αλυσίδα καταστημάτων JC Penney. Το 1963 ξεκίνησε τη φθηνότερη γραμμή χονδρικής της, την Ginger Group και το 1966, το θεϊκά συσκευασμένο μακιγιάζ, τα κοσμήματα και τα χρωματιστά καλσόν της ήταν διαθέσιμα στα καταστήματα. Αλλά ήταν η άφιξη της μίνι φούστας της το 1965 – «τόσο κοντή», είπε, «που μπορούσες να κινηθείς, να τρέξεις, να προλάβεις ένα λεωφορείο, να χορέψεις» – που εξασφάλισε τη θέση της Quant ως την πιο περιζήτητη ετικέτα για κάθε μοντέρνα γυναίκα.
Η μόδα δεν ήταν ο μόνος δείκτης του «νεανικού σεισμού» της δεκαετίας του 1960, όπως προσδιορίστηκε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού από την ιστορική Diana Vreeland. Το έντονο επίκεντρο της επιχειρηματικότητας είχε ξαφνικά ξεφύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, φωτίζοντας αντί αυτού το Λίβερπουλ, το Λονδίνο και συγκεκριμένα την Τσέλσι. Το 1961 το αντισυλληπτικό χάπι έγινε διαθέσιμο στο National Health (αλλά μόνο σε παντρεμένες γυναίκες, εξ ου και η εμφάνιση ορειχάλκινων δαχτυλιδιών σε πολλά αριστερά χέρια εκείνη την εποχή).
Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το Private Eye, το οποίο καλλιέργησε μια λατρεία της σάτιρας, μέσω κλαμπ, τηλεόρασης και Τύπου, αμφισβητώντας παλιές πολιτικές, κοινωνικές και σεξουαλικές βεβαιότητες. Στην αυτοβιογραφία της το 1966, η Quant τόνισε ότι τα γυναικεία ρούχα πρέπει να είναι «ένα εργαλείο ανταγωνισμού στη ζωή έξω από το σπίτι», υπενθυμίζοντας στους αναγνώστες της ότι αυτή η συναρπαστική ανεμοστρόβιλος υπονομεύτηκε από μια βαθιά σοβαρή, χειραφετημένη πρόθεση. «Ο νεαρός διανοούμενος πρέπει να μάθει ότι η μόδα δεν είναι επιπόλαιη - είναι μέρος του να είσαι ζωντανός σήμερα», έγραψε.
Για εμένα και αμέτρητους άλλους, η κληρονομιά της Mary Quant παραμένει θεμελιώδες μέρος της ιστορίας του 20ού αιώνα για τη χειραφέτηση των γυναικών και τον εκδημοκρατισμό της μόδας.
